在短短的幾年間，日夫科夫對自己“過山車”般的人生滿腹狐疑，也感到十分委屈。他在回憶錄中説：“近七八年來，我經常閱讀到對我進行的各種杜撰和捏造，這令我感到驚奇。我把這些杜撰、捏造同過去許多年中往往是同一些人加在我頭上的讚譽之詞相比較，反復閱讀，簡直使我難以置信……把一個人英雄化與捏造事實以便攻擊此人之間的距離竟然如此之短”。其實，把這些放在兩個衝突的時代裏去解讀，就沒有什麼可奇怪的了。

在日夫科夫的別墅和出生地

與東歐其他國家同期領導人相比，日夫科夫去職後的遭遇不算最差的。更為重要的是，日夫科夫在保加利亞雖然不再是“神”，也沒有淪為“魔”。在訪問日夫科夫故鄉過程中，我對此深有感觸。時過境遷，斯人已去。但是，作為一個時代的見證者，日夫科夫的影子在保加利亞的一些地方還是可以看到的。我先後參觀了日夫科夫的一個別墅和他的出生地。

在許多國家，最高領導人擁有國家提供的高級別墅是一種常態，而且可能不只一處。我參觀的日夫科夫別墅坐落在一個不算小的村鎮裏邊，與其説是別墅，不如説是鋼筋水泥築成的堡壘，外表看上去十分拙笨，進入正門要經過一條彎彎曲曲、高低不平的小路。但是，進到裏面，透過大大小小各種用途的裝飾奢華的房間，站在大露臺上，就能感受到這幢別墅的非同一般，直升機停機坪、森林、草地、一望無際的巴爾幹起伏山巒和鄰近的村莊房屋盡收眼底。原來，別墅的主人通常是乘直升機，根本不需走正面那條彎曲不平的路。據説此別墅可以防止核打擊。保加利亞劇變後，這幢別墅被收歸國有，以後又在私有化的浪潮中賣給了個人。如今，它是一個五星級飯店，名叫“阿爾巴納西宮殿”，已經沒有任何日夫科夫的痕跡。飯店的介紹上也只提了一句：它以前是保共領導人日夫科夫的別墅。

日夫科夫的出生地是位於巴爾幹山北麓的普拉維茨村。由於處於丘陵地帶，除了彎彎曲曲的街道兩旁的店舖之外，映入眼簾更多的是蓋著紅色或暗紅色瓦並壘著石頭墻的房屋零零散散地分佈在稀疏的樹叢中。在村中一個類似公園的中央，立著一尊兩米多高的日夫科夫身著西裝的全身立式雕像，底座上除了他的名字和生卒年月之外，沒有任何文字，更沒有鮮花。當時，離雕像不遠的椅子上坐著三位老人。他們得知我是專程來此參觀後，沒有什麼特別的表情，仿佛日夫科夫與他們沒有什麼關係，只是熱心地告訴我們去日夫科夫故居的路怎麼走。日夫科夫故居也稱博物館，由紀念碑、故居、展示廳組成。院子用低矮的木柵欄圍著，門半開著。在鄰近的墻上貼著一張A4大小的打印紙，上面寫著參觀的價目：一個人2列弗（當時一歐元換兩列弗左右），團體、殘疾和退休人員1列弗，學生半列弗，照相、攝影5列弗，週一免費。院落的前部分有一條破舊的石板小路和一座叢生的小花園，由幾塊花崗岩和一個不規則的黑色大理石片組成的紀念碑立在角落裏。碑的左上角刻著日夫科夫的頭像，中間偏下有他簽名的一段話：“我要用自己的全部權力為我的人民謀福利，造福于自己的人民。”這大概是日夫科夫的名言。院落的另一部分是博物館主體，花草樹木都很規整，有一幢較大並且較為現代的二層樓，是展示廳；還有一幢是非常古樸的二層農家小樓，是日夫科夫的故居。展示廳展覽的有日夫科夫收藏的工藝品和使用過的茶具，以及幾幅他和家人的繪畫作品，許多瓷瓶或瓷盤上都有日夫科夫的頭像。樓上有一個非常華麗的會議室，裏面放著圓桌和沙發、巨幅挂毯和紅木壁櫃、茶桌和玻璃窗。管理員告訴我，這個會議室可以對外出租。日夫科夫自己曾描述説：“我家的房屋分兩層，第一層是用石頭堆砌的，石頭墻上面還築有一截泥籬墻，用作收藏過冬用品及其他雜物。上面一層是臥室，臥室一頭有一塊地方用木板稍微墊高一些，那便是我們全家的床舖。”如今，裏面的傢具、農具和生活用品都按原樣陳列著。

在參觀過程中，留給我印象深刻的除了這些物質載體，就是所有的展品都沒有任何文字介紹，沒有讚頌，也沒有詆毀，一切都是無言的，可到處又都分明映射著日夫科夫的影子。而這些又都給參觀者留下無限的評判空間，當然在更大程度上映射著當今保加利亞社會對日夫科夫認知的複雜性和矛盾性。對日夫科夫沒有褒也沒有貶，或許就是對他最好的評價，也是處於社會全面轉軌過程中的保加利亞能夠做出的最恰當的評價。