京繡融合了全國各種優秀繡工技法，主要服務於皇家，所以在繡品顏色和圖案紋樣的運用上極其講究，它的主要色彩是黑、黃、紅、藍，因為黑為玄，黃為權，紅為喜，藍為貴。它的紋樣以龍鳳為主。

       孫穎説，從事京繡製作基本沒有利潤，只為把這項技藝傳承下去。

       西草市街，被稱為“劇裝一條街”，從寬闊的馬路拐進這條衚同，零零星星有六七家店面，有的店已經大門緊閉，似乎並不能形成“街”的規模。北京劇裝廠就在這條衚同的南端，旁邊矗立著一座五六層高的酒店，顯得與周圍民居格格不入。副廠長孫穎説，這裡原本也是劇裝廠的廠房，效益不好時租出去，通過租金維持廠子運轉，雖然這幾年效益好了不少，但發展上還是遇到很多困難。

       北京劇裝廠是北京唯一一家國營劇裝廠，1956年公私合營時，三順號、雙興號等18家劇裝店加入劇裝合作社，一度十分紅火，給梅蘭芳、馬連良等眾多京劇名家定制過戲服，為故宮修復明清帝王龍袍，也為《圖蘭朵》、《大宅門》、《宰相劉羅鍋》、《王府井》等影視、歌劇、話劇製作了大量的戲裝，但廠子卻因為資金不足，將繁華地段的地皮出租，工廠轉到了五環，現在工人的工資也就兩千元左右。

       孫穎説，戲衣在製作技法上分為繡活兒和素活兒，繡活兒在演員戲箱裏佔80%以上，所以戲衣的製作上含有相當多的京繡元素。京繡的手工工序繁瑣，消費群體又相對狹窄，不可能像其他産業那樣帶來很高的經濟價值，從事京繡製作基本沒有利潤，只為把這項技藝傳承下去。

       京繡精品多出自男兒手

       京繡又稱宮繡，是以北京為中心的刺繡産品的總稱。刺繡在漢代已很興旺，元朝開始將金銀線用於刺繡盤金，明清時期開始興盛，清代發展到鼎盛時期。多用於宮廷裝飾、服飾，用料講究、技術精湛，民間高檔的宮繡大都與皇宮有著千絲萬縷的聯絡。

       清代戲裝的繁榮也進一步促進了京繡的發展，慈禧50大壽期間，為了在暢音閣、長春宮演戲，僅僅購買戲裝、道具就花了白銀十多萬兩，之後讓寧壽宮的太監專門組成“普天同慶”戲班，稱為“本家班”，隨叫隨到。在宮裏，還留下了不少慈禧穿戲裝的照片。

       早年從事京繡技藝的多為男工匠，它與抒發閒情逸致的“閨閣繡”和為養家糊口、滿足日常生活所需的“民間繡”都不同，製作目的是為宮廷貴爵服務，生産御用製品對技工的技藝、性情、體力等都有更高的要求，所以大量選用男性也就不足為奇了。

       幹校勞動練皮實了

       我1957年出生於北京。1969年，隨父母到河南黃湖農場的“五七幹校”下放，和另一個女孩負責放百十來只鴨子，每天早上放出去，晚上趕回來。六年級總共沒上幾個月，在學校時，一到快中午就盼著吃飯，可一見著飯又不想吃了，都是烀南瓜、烀米飯之類的，最好吃的就是趕集時買的辣醬。

       到縣裏上初中後，每個週六中午回家，翻山過河四十公里，晚上到家。腳上常磨起水泡，到家先用熱水泡一遍。第二天吃個飯，下午又開始往學校走。趕上下雨，鞋底沾滿了泥，沉得都抬不起腳。

       後來我進工廠，經常加班，出差去多遠，都是火車硬座，從沒怵過。師傅説，我不像幹部子女。其實，是我在河南那段日子練皮實了。

       日方驚嘆京繡和服

       1976年，我從北京工藝美術學校織繡專業畢業，進了北京劇裝廠從事設計。那時候嚴禁“帝王將相，才子佳人”，我們不能做傳統歷史劇的戲裝，主要做樣板戲（“文革”時期被樹立為“革命樣板戲”的以戲劇為主的二十幾個舞臺藝術作品的俗稱。其代表性的作品有京劇《智取威虎山》、《紅燈記》等）。

       那時候，全國各地有名的樣板戲來北京展演，包括地方劇團在本地演出，都是直接到北京劇裝廠定演出服，李鐵梅（樣板戲《紅燈記》中的女主角）的衣服都堆成了小山。第一次出差是去張家口，為當地京劇團做《八一風暴》的戲裝，那時候廠子裏沒相機，樣式全憑腦子記，畫下來。現在這些記錄簿還留著，有好幾箱，如果再做類似的，還能用得上。

       上世紀70年代末，試製組集體設計繡制了一件京繡和服，據説是為一位日本的皇家貴族出嫁做的。為了趕制這件作品，幾乎每晚都要加班加點，反復研究配色、針法工藝，那時候我家住三里屯，爸爸看我晚上11點多還沒回家，就沿著公交線一路找我。當把成品交到日方手裏時，他們都很驚嘆，不僅付清了加工費，還主動贈送了一台20英寸彩色電視機和幾個小計算器，直到前幾年廠裏還在用。

       一件戲裝匯集多種傳統工藝

       1979年，傳統戲曲演出恢復了，我相繼為張君秋、袁世海、李萬春、李世濟、趙燕俠、劉秀榮、楊榮環、劉雪濤等數十位京劇表演藝術家設計劇裝近百件。這些京劇大師都很重視劇裝製作，他們覺得劇裝是表演的一部分，必須要體現出自己流派的特點。

       每種流派的服裝特點都不一樣，梅派的華貴，尚派的剛勁，程派的婉轉，這些都要在劇裝的圖案設計和整體剪裁中體現出來。為他們畫圖樣很少能一次通過，要一遍遍琢磨、修改。從這些大師身上我學到了很多，中國的京劇服裝濃縮了一部工藝美術史，從雲錦、緙絲到玉雕、骨刻、牙雕、花絲鑲嵌，劇裝中匯集了許許多多的傳統工藝。

       為《圖蘭朵》集體返工

       1997年，張藝謀導演的歌劇《圖蘭朵》要到意大利演出，他找到北京劇裝廠定做劇裝，舞美設計師拿出人物服裝造型草圖，至於具體圖案如何佈局、刺繡工藝、面料如何使用，則由我們工藝師來設計。我親自為女主角圖蘭朵和男主角卡拉伕設計劇裝圖案，用國畫大寫意的手法佈局，色彩上參照國畫工筆花鳥配色，刺繡工藝方面用京繡方法圈金。因金銀屬於無極色，與濃重的民族色彩搭配，顯得富麗堂皇，體現了圖蘭朵公主高傲的貴族氣質。
《圖蘭朵》男女主角都是外籍演員，不能來國內試裝，劇組給我們寄來照片，我才發現女主角又高又胖，聽人講她唱歌時胸腔充起，胸圍比給的尺寸要大得多。幸虧我們給做了雙搭鉤的扣，不然女主角還真係不上。

       那個時候正趕上香港回歸，要製作很多晚會服裝，特別忙。張藝謀自己也很認真，經常過來看我們製作戲裝的效果。第一次舞臺綵排時發現，12件高官的服裝色彩對比不強烈，舞臺效果不好。於是我們集體返工，改了圖案，將重新繡的一部分與原有保留的部分拼接起來，最終，張藝謀滿意地點了頭。

       繡得不好要殺頭

       2003年，故宮大修，其中一項工程是恢復原狀陳列，重點就是位於故宮坤寧宮東暖閣的清代皇帝大婚洞房場景，除此還有永和宮、養心殿、倦勤齋、閱是樓、延輝閣等，需要刺繡裝飾品。在這些工程中，北京劇裝廠投標成功，承擔了復原京繡的任務。

       在幾年的時間裏，我和師傅們一起複製了許多明清帝後、貴妃御用的鋪墊、幔帳、服飾等諸多繡品。一次，我在監製中發現一個繡工為了省工，繡品配色、針法工藝與文物原狀差距較大，我一狠心要求繡工把已經繡完的活兒全部拆了返工。當時這個位置的刺繡已經接近完工，繡工非常辛苦，但放在故宮的作品，必須經得起檢驗。無休止地加班、返工，再加班、再返工。

       驗收的時候，故宮專家開玩笑説：怎麼樣，做得合格嗎，這都是給皇帝用的，不行可要殺頭的。專家鑒定後説，我們的東西和清代文物放在一起，很難分辨出來。

       租金養廠一度難以為繼

       1987年前後，劇裝廠的效益每況愈下，京劇低迷，京繡隨著戲裝的減少也備受冷落。職工工資最困難時一個月分三撥發，人才流失，技藝傳承面臨斷檔的危險。不得不把部分廠區出租，租金用來維持廠子的運轉。

       刺繡女工需要從小姑娘時學起，要掌握多種技藝針法，繡各種題材至少要十年以上，要繡出精品，不僅要積累的年數多，還需要心靈手巧。培養一個能做低端刺繡的繡工至少要三年，之後還要邊繡邊學，才能真正練出來。可惜的是，在這個過程中，很多人因為待遇低、加班多、寂寞難熬離開此行業了。目前，能夠掌握盔頭、把子等全套製作技藝的也就一兩個老師傅，都在70歲以上。

       京繡怎樣繡？

       京繡主要步驟分為：

       1、先將紋樣描在蠟紙上，用針按圖扎出細密的小孔。
       2、鋪上一層特製的粉，用刷子刷一遍，紋樣就留在布料上了。
       3、在刺繡的針法運用上以盤金、打籽、平繡、圈金為主，繡品講究平、光、齊、運、和、順、細、密，顯示出高貴華美的宮廷韻味。