“在有關部門的全力打造下，2753種中國菜及酒水將擁有正規的英文名，以解決中餐國際名稱混亂的現狀。

　　依據《中文菜名英文譯法》討論稿，童子雞將升格為“春雞”，“田園素小炒”將成為“讓素食主義者高興的菜”……這固然比“四喜丸子”叫“四個高興的肉團”要有文采得多，也直觀得多，可改了名，真的更有利於中餐國際化嗎？區區一個菜名，興師動眾之後，收效如何？

　　特級廚師馮鵬曾為北京亞運會服務過，以後在瑞士工作了1年多，並在西餐企業從事管理多年，在他看來，中餐國際化是一項複雜的系統工程，需要付出更多、更紮實的努力。

　　中餐國際化程度不高

　　北京晨報：中餐的國際知名度非常高，與法餐齊名，不是早就實現國際化了嗎？

　　馮鵬：中餐影響力確實比較大，但中餐館的國際排名卻並不高。英國著名美食雜誌《Restaurant》2010年全球50家餐館排名中，亞洲只有3家入圍，日本一家，新加坡兩家，大陸餐館名落孫山。而同期公佈的亞洲20大餐館中，香港佔6家，澳門1家，大陸只有“大董烤鴨”一家，排名恰好是第20位。可以這樣看，中餐知名度高，但中餐館卻並沒打入主流，國際公認的最好的中餐館不在大陸。

　　北京晨報：這是不是有文化隔閡的問題？

　　馮鵬：肯定會有這個因素，但同為亞洲國家，日本有8家餐館列入《米其林指南》（被稱為世界美食地圖），而英國本土卻只有2家，這説明，日本餐館的國際化程度遠遠超過了我們，以“美食之都”紐約為例，每年能擠進最佳餐館排名的中餐館寥寥無幾，遠不如日餐館，甚至落後於韓餐館。總之，我們自己看自己，和別人看我們，存在著不小的差距。

　　中餐差在服務上

　　北京晨報：為什麼中餐人人盡知，中餐館卻不被認可？

　　馮鵬：這有很多原因。從技法上看，中餐沒有西餐的擺盤、日餐燒烤等花樣，觀賞性、噱頭沒那麼強，比如印度拋餅，幾年前風靡北京，因為大家沒見過這個做法，覺得新鮮，可它並沒提供什麼新口味；從經營角度看，中餐館多走低端路線，講究薄利多銷，不熟悉高檔餐館的經營之道；從口味上看，西方主流美食界還沒有真正接受中餐；從服務上看，我們的差距非常明顯。一家好的餐館，不是菜品好就能成功的，服務才是關鍵。

　　北京晨報：一提服務，是不是用西餐標準來套中餐呢？

　　馮鵬：中餐服務弱，確實是一個突出問題。以北京來説，像樣點的日餐館、韓餐館，都能給人留下比較深刻的印象，説明它們在服務上比較好地保留了其文化特色，可有多少中餐館能讓人過目不忘呢？

　　（下轉C02版）