吃對於中國人是一件重要的事。我們從小被教育中國文化博大精深,這一點首先體現在飲食上。在世界版圖上,做飯好吃的民族為此總是十分自豪的。在全球化的今天,美食輸出可能會被認為是一個民族對世界的頭一樁貢獻。法國的奶酪和麵包、西班牙的火腿、德國和比利時的啤酒、希臘的橄欖油、東南亞的咖喱、日本的壽司、韓國的泡菜、墨西哥的卷餅、阿根廷的牛排……這就是“吃貨”眼中的世界地圖。這張地圖是和諧的、動人的,充滿幸福的。

　　中國的美食世界聞名,但往往被人誤解,因為它太過豐富、太過複雜,甚至可以説太過微妙。十年前,在大多數外國人眼裏,宮保雞丁、木樨肉、左宗棠雞這幾道菜可能就代表了中國菜,現在,美國小鎮居民大概也知道川菜和湘菜的區別了美食的輸出和一個國家國際關注度的上升,或許不無關係吧。

　　看《舌尖上的中國》是一件情感投入很大的事。有人説,吃大概是最能把所有中國人緊密聯絡在一起的事。在美國讀書時,發現幾乎所有留學生都練就了一手好廚藝,因為在美國很難吃到正宗的中餐。還記得有一次犯了魚香茄子饞,專門托有車的美國朋友載我去遙遠的中國超市買材料。朋友一開始很難理解為了一道菜開車幾十公里的瘋狂之舉,但做完飯後(以我初級的廚藝),他就不再疑惑了。出國的時候是籠統地想中餐,想水煮魚、想火鍋、想刀削麵、想廣式點心,回到北京,就想爸爸做的山芋粉圓子燉肉。美食事關童年記憶和身份認同,是最有效的族群凝合劑。身為中國人,再怎樣的“世界主義”,還是會有一顆中國胃一顆見過世面的、被慣壞了的、挑剔的中國胃。《舌尖上的中國》聰明和討巧之處就在於,給中國人看,是建設和諧社會,促進民族和地域包容融合;給外國人看,是軟實力建設。

　　美食知識普及之外,《舌尖上的中國》拍得還很有感情,因為它十分關注人,關注自然。它的敘述是這樣開始的:“卓瑪和媽媽正在尋找一種精靈般的食物……”它以節制而溫情的語調,講述了許多與食物有關的人和故事,講述了許許多多的人為了尋找食材而付出的艱辛,為了製作美食而付出的勞動。它還講述了那些“靠山吃山,靠水吃水”的人向自然索取時的智慧,因此也更懂得敬畏自然。這種種“正面”的精神和故事,是不是在向當今中國食品工業的亂象溫和地提出批評?(曉晶)