英國《金融時報》12月23日發表路易絲 盧卡斯題為《中國：零售商必爭之地》的文章，主要內容如下：

　　早在香奈兒(Chanel)、路易威登(Louis Vuitton)和蒂芙尼(Tiffany)在一些中國大城市開設超大型門店之前，人們就發現了中國作為購物大國的潛力。1840年，一個英國人曾在書中寫道：“如果我們能夠説服所有中國人把他們的襯衣下襬加長一英尺，我們就能夠讓蘭開夏的工廠晝夜不停地運轉。”

　　如今，儘管蘭開夏的工廠可能早已不復存在，但中國消費者購買襯衫、奢侈品等一切商品的意願，正在為全球零售商提供著支撐。

　　高檔男裝品牌Hugo Boss首席執行官兼董事長克勞斯-迪特裏希 拉爾斯(Claus-Dietrich Lahrs)表示：“眼下，中國對非常高端和昂貴的商品極其感興趣，而對於與此完全相反的商品也是如此。”

　　私人股本集團Permira持有Hugo Boss部分股權。今年頭9個月，Hugo Boss在華銷售額增長73%，並聲稱將進軍中國“幾乎所有”人口超過500萬的大城市。

　　很多奢侈品牌也在重復這樣的故事：博柏利(Burberry)將其股價的上漲（以及隨後的下跌）歸因于中國，儘管中國僅佔該公司銷售額的10%。

　　曾幾何時，路易威登銷售額的很大一部分來自日本，如今，該集團將目光瞄準了中國人。與當初的日本人一樣，這不僅包括在國內市場購物的中國人，還包括在海外購物的中國人。

　　分析師認為，這種強勁增長具有抗跌性。匯豐銀行(HSBC)估計，過去4年，全球奢侈品牌在華銷售額每年增長逾30%，遠遠超過收入的增長速度，表明在經濟放緩的情況下仍可能繼續增長。

　　今年3月，諮詢公司麥肯錫(McKinsey)發佈了一份報告，預計到2015年，中國消費者的奢侈品支出將每年增長18%，達到270億美元左右。屆時，中國將超過目前最大的奢侈品市場日本。

　　這不僅僅是名牌服裝和手袋的問題。IGD的分析師表示，2015年，中國雜貨市場總規模將超過1萬億歐元，高於去年的5970億歐元，超過美國8430億歐元的估計值。受這些因素的推動，以美國沃爾瑪(Walmart)和法國家樂福(Carrefour)為首的國際超市已大舉進入中國。

　　上海中國市場研究集團(China Market Research)主管雷小山(Shaun Rein)表示：“全球所有跨國公司都在涌入中國，試圖抵消銷售額下降的影響，但現實是，輸家可能多於贏家。”他的新書《即將消失的廉價中國貨》(The End of Cheap China)即將出版。

　　沃爾瑪的全球收入為4200億美元，這讓75億美元的在華收入顯得微不足道，但這家零售商正以每年17%的速度在華擴張。此外，中國零售行業進行整合的時機已經成熟，一旦實現整合，沃爾瑪和家樂福將從中受益。相對較晚進入中國市場的樂購(Tesco)在中國僅有不到100家大賣場和“生活方式”商場，該公司還組建了一家合資企業，以拓展零售空間。

　　然而，這條路遠非一帆風順。今年第三季度，家樂福宣佈其在華門店的同店銷售額略有下滑，同時沃爾瑪與重慶相關當局發生糾葛，因有人指稱，沃爾瑪銷售的普通豬肉被貼上了綠色豬肉的標簽。此事導致沃爾瑪在重慶的13家門店在一夜之間關閉，兩名門店經理被捕。

　　沃爾瑪隨後宣佈，該集團中國區首席執行官和一名負責人力資源的高級副總裁“因個人原因”辭職。

　　此外，中國內地市場仍非常分散。中國內地最大的5家超市連鎖的市場份額總計不到10%，而香港為76%（香港反壟斷當局對市場集中提出了抱怨）。但即便在東南亞國家，這一比例也達到四分之一到三分之一左右。