瀋陽的一處奢侈品櫥窗。奢華品網購成為消費熱門話題 。圖／CFP

　　繼團購網站之後，奢侈品網站也刮來一陣龍卷風，風力之大也足夠把一些電商直接卷出奢侈品領域。

　　去年底開始，奢侈品網站不斷爆出“關閉門”：網易旗下的尚品下線，品聚網挂出“暫停相關業務”的公告，COACH天貓商城店也在維持了兩個月後關閉了。

　　依然生存著的奢侈品電商也不好過，呼哈網爆出欠薪門，京東傳出被品牌商狀告“違法”。

　　一直研究電商的派代網分析師李成東對《中國週刊》記者説，這一切都與一個詞有關——貨源，“貨源不好弄，當然經營出問題。”

　　“不好弄”的原因是，奢侈品品牌商不願意授權給電商經營自己的品牌。在這種情況下，誰把奢侈品賣給國內的電商？奢侈品電商又怎麼保證有持續的貨源？

　　買手疑雲

　　對於奢侈品電商而言，和品牌商達成供貨協議，幾乎是不可能的。至少，目前為止，沒有一家電商獲得這樣的特權。

　　奢侈品電商們面對的第一個問題是，“誰去給我買來正品奢侈品？”

　　“買手。”

　　李成東説，買手在這個領域已經不是什麼秘密。所謂買手，就是負責到國外掃貨，再拿到國內賣。奢侈品電商們的産品中三到四成是通過買手海外代購實現的。

　　買手可以是人，也可以是公司。國內的奢侈品網站從一成立，就依靠買手撐著。如今，這個買手的網絡也已經成了一條不可小覷的財富鏈。

　　香港人王紀文原來是一家化粧品公司的部門負責人。工作最大的特點是出國多。2009年，他接到獵頭的電話，希望他為一家奢侈品電商做買手。

　　招聘王紀文的這家奢侈品網店把招納買手當成一項工程。“買手制”也成了公司重要核心戰略。網站創辦之初，他們在全球十多個國家和城市設立了時尚買手辦公室。幾乎把所有的錢和精力都砸在了建立供應鏈上。

　　像王紀文一樣的買手，這家網站在成立之初就招納了二十多個，分佈在紐約、倫敦、香港等地。

　　“這個活不累。”李成東説，“沒什麼技術含量。”但是，對於奢侈品網站而言，買手的作用決定了網站的人氣。

　　與招納王紀文相比，更實惠的是招納兼職留學生。李成東説，這一點也早已經成了行業內最受歡迎的代購方式。“聘用留學生做買手費用低，他們回趟國帶回來幾十個包包很正常。人多，貨就多，貨多了，網站才能開下去。”

　　由於中國的關稅高，同樣的海外奢侈品到國內市場後，價格提升三四成非常正常。即便只是正常的出國旅行，人們也習慣於大包小包地往家扛，這是關稅價差帶來的自然消費衝動。

　　這個價差，恰好為電商提供了利潤空間。他們組織買手在國外掃貨，拿的一般是當地的市場價，這樣就可以賺取兩個市場中間的差價。

　　這是一種“螞蟻搬家”式的購貨方式。這個方式靈活，但也有局限性。單個人做買手去海外掃貨，數量有限。拿貨價一般是零售價的7折以上，這個價格在網絡上銷售顯然不具備優勢。

　　現在的奢侈品網站也流行一種“大宗採購”。

　　從事奢侈品生意多年的王宸明白這個詞的意思。“國外有很多買手公司，特別是在歐洲居多，有自己的百貨店，自己賣的同時也把一些貨賣到國內。國內一些小店所謂的代購零售和國內的電商企業，也都會從他們那裏拿貨。”

　　因為他們並不是品牌商授權的代理商，所以這些買手公司獲得貨源的方式也主要是掃貨。

　　“尾貨居多，但是這些産品到了國內還是很受歡迎的。”王宸説，由於和當地廠商打了長久的交道，處理尾貨時，廠商也會給這些買手公司打個折。在奢侈品牌聚集的國家，這些買手公司發展很旺盛，有的公司的年歲幾乎和奢侈品廠商一樣老。

　　2008年經濟危機，國外消費水平下降，奢侈品廠商囤積了大量尾貨，買手公司充當了很好的“仲介”。他們把大量産品賣到中國，這下高興了廠商，還讓中國消費者得到了實惠。

　　對外經濟貿易大學奢侈品研究中心執行主任周婷，把買手代購的方式統一概括為“灰色通道”。她説，灰色通道裏除了買手代購的方式之外，從經銷商手裏拿貨也是其中一種方式，而且數量很大。兩種“灰色通道”幾乎佔到了奢侈品電商的全部供貨渠道。

　　經銷商的心思

　　“灰色通道”裏的經銷商是很愛奢侈品電商的。但是，並不是所有經銷商都喜歡他們。國內經銷商對奢侈品電商的心態，可以用“又愛又恨”來形容。

　　一位從事化粧品的電商對《中國週刊》記者説，品牌商給一級經銷商的拿貨價一般是零售價的5到6折，或者更低。在實體店的經營中，除去人工、場地等成本費用，一般情況下，經銷商能賺到2到5個點。如果和電商合作，經銷商就不用支付經營成本，儘管銷售價格低，但是一樣可以賺到同樣的點，而且還不費力。

　　然而，這還不是經銷商最看重的。這位電商繼續給記者解釋，“經銷商會囤積一些去年的或者上一批貨的尾貨，高價格的尾貨放在實體店裏並不好賣，如果放給電商去賣，自己反而還能拿到一些利潤。何樂不為？”

　　李成東也算了這樣一筆賬，同樣的一批奢侈品尾貨，放在實體店裏，面對的是相對固定的客戶群，購買意願選擇範圍小。但是如果放在網上就可擴大自己的業績。如果業績好，經銷商還有可能從品牌商手裏獲得一些返利。這是雙利。

　　但是，即便是經銷商和電商雙方願意，這種行為仍然不被認為“陽光”。因為，這種行為是“不經授權的”，也只能算作“灰色通道”。

　　王宸説，奢侈品廠商為了平衡經銷商之間的利益，給經銷商的産品有嚴格的限制，如價格、區域等。如果産品放在網上賣，就等於突破了區域限制。這勢必會引起其他區域經銷商的投訴。

　　“所以，經銷商願意把自己的貨拿給電商，但是對於單純經營實體店的經銷商而言，這種行為就是來爭奪利益的。”王宸説，這中間是個複雜的利益關係。

　　即便不被授權，為了解決貨源問題，電商們也願意拿出百倍的精力溝通經銷商。所以，經銷商這條“灰色通道”最終成為奢侈品電商的主要進貨渠道。

　　李成東分析，“品牌商不是不知道，但是睜一隻眼閉一隻眼，畢竟，一部分經銷商和電商解決了很多尾貨的問題。”

　　王宸也相信，對於這種情況，奢侈品廠家自然是心知肚明的，只不過他們不願意公開承認而已。

　　但是，當電商需要的奢侈品數量越來越多，賣出價格越來越低時，這條“灰色通道”最終還是會激怒品牌商。

　　品牌商打哈哈

　　較早出來發聲的是天梭手錶。

　　2011年父親節當天，噹噹網以7.5折銷售天梭表引起天梭中國公司不滿，後者隨即發表封殺聲明。

　　2012年3月初，施華洛世奇(上海)貿易有限公司稱，對於網上一切侵權或非法銷售施華洛世奇産品的行為，會考慮採取相應的法律行動。網上銷售施華洛世奇産品最多的京東商城成為被打的“出頭鳥”。

　　緊接著，路易威登、阿瑪尼、Gucci、Prada等多家奢侈品均發表了類似聲明。

　　李成東説，“品牌商絕對不是單單指向奢侈品電商，電商也只是個墊背的。品牌商的矛頭指向的是那些把産品放在電商手裏賣的經銷商。”李成東有個觀點，“品牌商也是在打哈哈。他們出來反對，可能也不會有什麼實質的結果，畢竟這裡邊他們是有利益的。”

　　如果真要説擔心，品牌商更擔心的是，上貨困難的電商在購買量的壓力下會摻雜A貨在網上銷售，因此會直接損害其品牌形象。

　　但品牌商的高調發聲，對於風頭正興的奢侈品網站而言，無疑是當頭一棒。

　　從2009年開始，奢侈品網站就成為資本看好的地方。兩年之內，尚品網、唯品會、走秀網、優眾網、第五大道紛紛上線並得到了千萬級美元的風投資金。

　　現在，貨源問題使奢侈品電商陷入兩難境地。

　　放棄奢侈品將是一個殘忍的決定。這是一個充滿誘惑的市場。中國已迅速成為全球奢侈品消費大國，儘管背後折射出諸多畸形的社會因素，引發公眾諸多爭論，但作為商品本身，熱賣是任何廠商都樂見的結果。2011年，中國的奢侈品銷售就比上一年增長了30%，增幅雄踞全球首位。拿最近媒體報道的一個例子看，2012年3月，光是北京的奢侈品銷量就比平時翻了一倍，28萬元一個的愛馬仕腰帶扣也能賣到精光。

　　面對這樣的市場背景，包羅萬象的電商能無動於衷嗎？但貨源，成了電商的“殺手”，在實體店都可能斷貨的市場需求下，奢侈品電商就更難拿貨了。

　　外界已經看到，一直宣傳自己是專業奢侈品電商的走秀網，開始向當初的路線低頭。CEO紀文泓對外非常肯定地説，“獨立的奢侈品電商絕對是個錯誤！”

　　在國外，最著名的奢侈品網站Gilt也開始另謀生路，開闢了設計師訂制路線，以緩解對奢侈品的過於依賴。

　　看來，被稱作“萬能”的電商，也不是無所不能。至少在奢侈品貨源問題上，目前還沒有找到更好的辦法。

　　(文中王宸、王紀文為化名)