Tommy Hilfiger

　　Tommy Hilfiger今年滿60歲了。他功成名就，兒女繞膝，但在他看來，一切才剛剛開始。未來十年會發生什麼？新的酒店？Hilfiger牌汽車？更多孩子？他現在不知道，但提起來就興奮。

　　本報記者在紐約時裝週期間約見Tommy Hilfiger，做了一場徹頭徹尾的美式.。。

　　幸運的小子

　　在Tommy Hilfiger 位於曼哈頓第11 大道的展廳裏看不到多少職員，如果你到得不湊巧，很可能會發現前臺靜悄悄的人影全無。墻上的液晶電視正播放著品牌宣傳片，一派加勒比風光，宣傳語則以英語和漢語兩種字幕出現。

　　寬敞的展廳裏陳列著Tommy Hilfiger 最新系列男女裝的服裝和配飾。兩三個職員悄無聲息地在進行細節整理，另有三四個人站在大廳一角小聲交談。這是品牌2012秋冬女裝發佈會的前一天，同系列的男裝發佈頭一晚剛剛結束。

　　“在這次男裝秀開始的前晚，一切已經就緒。每個模特穿什麼，尺寸多少，甚至細到每個紐扣，每條拉鏈，都安排得井井有條。包括T臺的裝置和背景音樂，每一個細節都已確保無誤。”Tommy Hilfiger説。他安然自若地坐在扶手椅裏，面前的茶几上擺著品牌在2010齣版的25週年紀念畫冊，身周為自己新一季的設計環繞。他説話低聲細語，你坐在對面剛剛能聽清，但又很想更湊近前去。這種有如耳語的談話風格、在用詞方面的小心翼翼幾近拘泥，都讓人想起他的昔日老友Andy Warhol。

　　這位不久前剛過完60歲生日的設計師顯然對自己的過去和現在統統心滿意足。“要是退回到幾年前，發佈會的前夜這裡通常亂作一團，每個人都手忙腳亂，還有好多事沒做完。

　　假如要説60歲的我跟過去有什麼不同，我想最大的不同就是我不再喜歡一團糟了，我喜歡辦事冷靜、有條有理。”他説，神情看上去活像一個年輕人在20歲上就自以為經歷了一切，逢人便説：我老了，我準備好安心做個老年人了。

　　60歲的Hilfiger 的確經歷了一切——從《了不起的蓋茨比》式的個人奮鬥，到“美式預科生風格”的起起落落，假如有人要拍一部有關美國時裝業的影片，Hilfiger 就是主角：一個膽大包天的孩子，在對時裝業一無所知的情況下冒冒失失地決定創建自己的品牌。他從賣牛仔褲起家，藉由明星代言樹立起聲名。他不知疲倦地自我推廣，將自己塑造成大名人。

　　Hilfiger 向全世界介紹了最典型的美式著裝風格，他本人的成功故事正是過去1/4 世紀裏美國時裝業的完美寫照。

　　如今他功成名就，有佳人相伴，兒女繞膝。當年他照著唱片封套上Mick Jagger 的樣子穿上牛仔喇叭褲，靠著從曼哈頓批發來的20 條喇叭褲開店起家。如今Mick Jagger 是他的鄰居。他在紐約的Plaza Hotel 擁有一套兩層樓的豪華公寓，在格林威治村、康涅狄格州和加勒比海的馬斯蒂克島都有大宅。他頭一段婚姻四個孩子中的一個，Ally，在一齣名為《富家女(Rich Girls)》的電視真人秀中出鏡。我可以滔滔不絕地説滿整整六頁，總而言之，他是個大富翁。

　　然而，他的面貌沒有多少改變。沒錯，如他自己清楚知道的：“你看我戴起了眼鏡，頭髮也灰白了。”但他笑起來咧開嘴的樣子，跟1971年他頭一次歐洲之行在羅馬拍的風光照上對照

　　“美國最知名設計師”

　　提起Tommy Hilfiger，就會讓人聯想到預科生風格——大學校園風的針織背心、上衣和襯衫。外國人多數是在《死亡詩社》(銅扣上裝、胸前帶繡花校徽的襯衫)或《愛情故事》(女主角的絞花背心和羊絨長圍巾)這類電影中初次接觸到這類風格。Hilfiger 對此的熱情由來已久，在他看來，它“經典、傳統、實穿，是所有美國時裝的基礎”。與此同時，它還能體現穿著者的殷實家底。從Tommy Hilfiger 到Ralph Lauren，從Tory Burch 到J Crew，美國設計師特別鍾情于預科生風格，部分原因可能在於歷史不算悠久的美國對財富格外熱衷。

　　Hilfiger 認為，全球經濟的衰退使得這種風格再次風靡。用他的話説，這是一種讓自己看上去“不顯得窮”的穿著方式。不過，儘管Hilfiger表示他從小就熟悉這種“富人風貌”，他的成長故事卻帶有一些《了不起的蓋茨比》中主人公白手起家的意味。他在紐約州艾爾邁拉的一個工人階級家庭出生長大，家裏連他在內總共有九個孩子，爸爸是珠寶商，媽媽是護士。跟Tommy Hilfiger廣告照片中那些自信、漂亮的年輕人不同，他的年少時期算不上快活。“我在學校沒自信。我不是優秀學生，我真覺得自己挺笨的。”他回憶説，“代數對我而言難似天書，莎士比亞我一行字也讀不進去。我就是學不來。”更要命的是，他想進橄欖球隊，然而作為一個體重48公斤，身高176厘米的少年，他完全不可能從那些體重100公斤，身高2米的同學中脫穎而出。於是他轉而關注“音樂、姑娘和汽車”。有一天在臥房裏翻看自己收集的唱片時，他想到了一個主意。

　　“我看著唱片封套上的Jim Morrison、David Bowie和Mick Jagger，心想：啊！我想要看起來跟他們一個樣！”他説。跟大部分設計師不同，少年Hilfiger 對服裝全無興趣，也沒有受過任何相關訓練。他的驅動力跟愛好無關，而是出於一種重塑自我的迫切感——古怪的男孩想變身為同齡人偶像。他和朋友們模倣自己崇拜的歌星，留起長髮，穿上九分褲，學校裏別的孩子見了也想如法炮製。

　　此外還有一個原因促使他下定決心創業——他認為自己考不上好大學，儘管他父親一直指望兒子進常春藤盟校。“我心想，做生意的話，我就能把握自己的命運了。”

　　他跟幾個朋友合夥，每人出150塊錢，到曼哈頓進了20條牛仔褲，開起了服裝店，名為The People’s Place——名字聽起來就充滿了1960 年代的氣息。“店裏有熏香，貼著搖滾樂海報。我們還出售唱片和捲煙紙。我們那兒的氣氛很酷，大家可以待著消磨時間。”Hilfi ger 説。他的生意經營得很成功，不久之後就開出分店。到紐約進貨成了家常便飯，他還發現了Andy Warhol的Factory 和Studio 54。“我過得很帶勁。”他説。

　　可能是因為過得太帶勁，到他25 歲上，The People’sPlace 不幸破産。他像是被潑了一頭冷水。“我們當時開了差不多十家店，本來情形很不錯。突然有一天，我們發現自己已經一文不名，不得不宣告破産。”他説，“我和搭檔整天混在Studio 54 和Max’s Kansas City，都沒怎麼關心生意。這是一次重大教訓。”從那以後，他決心搬到紐約，全心全意投入時裝設計。

　　他本來很可能要去Calvin Klein上班，好在有個銀行家大方資助他，讓他得以創建個人品牌。“我知道自己想幹什麼——我想創建一個預科生風格的，有型的生活方式品牌。”他説。他的自卑感已經跟喇叭褲一起被扔進了故紙堆。1986 年，就在他正式建立個人品牌兩年之後，他在時代廣場做了一塊廣告牌，Tommy Hilfiger的名字在那上頭跟Calvin Klein、RalphLauren 和Perry Ellis這三位最知名的美國設計師平起平坐。

　　潮流與傳統

　　賣牛仔喇叭褲也好，鄉村俱樂部式運動衫也好，Hilfiger總有一種從意想不到的角度，在剛剛好的時機切入流行文化的本領。1985年，他憑一則由廣告界傳奇人物George Lois 製作的廣告推出自己的品牌，開始了接下來十年的預科生風格大爆炸。他的設計式樣經典，以及少許聰明的變化，編織出一場裏根時代的美國夢。到1980 年代末期，他的品牌已經站穩腳跟，他父親再不抱怨兒子當年沒聽自己的話去學會計了。

　　從畫草圖到設計，從量體裁衣到制定價格——他全靠自學。到了1990年代，他故伎重演，讓品牌躋身嘻哈圈，成為美式奢華運動風的代言人。當時，大部分設計師對明星還敬而遠之，他則大膽地讓明星穿上自己設計的服裝。1994年，嘻哈歌手Snoop Doggy Dogg 在電視節目《週末夜現場(Saturday Night Live)》中穿了Tommy Hilfiger 的服裝，品牌銷售當年就躍升至9000萬美元。明星效應當然幫了Hilfiger 很大的忙，但另一方面，那種大多數設計師都不具備的熱誠也造就了他的成功。在內心深處，他依然是個音樂愛好者，還是個生意人，他很樂意將品牌跟嘻哈文化聯絡在一起——明亮的色彩、寬大的衣服、巨大的logo，以此延伸原汁原味的預科生風格。“我覺得Rap 社區的年輕人想要屬於他們自己的品牌。不過如今回顧起來，我認為那股潮流只屬於某個階段。它教會了我永遠不要跟隨潮流，因為潮流始終在變。”

　　21世紀初，Hilfiger 品牌的過速發展使得其在風格方面失去了控制，因而品牌魅力有所散失。“我們經歷了一個階段的挫折。”Hilfiger 輕巧地承認。從那以後，他把經營重點拉回到品牌一向最在行的部分：可愛、整潔而時髦的預科生風格，他父親穿的那一類衣服——但更精美。漸漸地，品牌又找回了昔日的聲譽。標誌性的美式風格讓他賺得盆滿缽滿——有趣的是，該品牌的一大半收入來自境外，似乎那些不住在美國的消費者更能接受Hilfiger 的理想美式生活。

　　在創建品牌之初，Hilfiger就認定要做一個生活方式品牌。27年之後，一切對他而言還像是剛剛開始。他正打算進軍傢具及酒店行業，在全球範圍內推廣自己所癡迷的風格——一種世界各地的人都熟悉和感到親切的美式風格，幾乎稱得上是“嬰兒潮一代”的《湯姆叔叔的小屋》，因為太過耳熟能詳，難免流於陳詞濫調，而Hilfiger 一貫的本領，就是將陳辭濫調變得清新流暢。

　　“我想設計一家旅店，或者是一間餐廳。我想出版書，還想嘗試製作電影。我一直在思考下一步可以做什麼，不想停下來。”他説。排在議事日程最前面的應該是酒店。“它的名字可能會是FAME，四個字母分別代表時尚(fashion)、藝術(art)、音樂(music)、娛樂(entertainment)。我會在墻上挂滿好萊塢明星、搖滾明星的照片，展示經典的美式汽車、美式摩托車和美式電影——你知道，1950年代的復古感覺。”他説。他正到處尋找合適的房子——不一定在紐約，甚至不一定在美國，但一定帶有強烈的美式風格。“一開始，我是個土生土長的美國設計師，”他説，“之後的15年，我慢慢開始向歐洲和亞洲發展。在這個過程中我發現，其實中國、日本、美國、倫敦和巴黎的年輕人喜歡的東西都非常相似——曲風類似的音樂、風格相近的Club。他們大多喜歡運動，熱愛生活。”

　　Hilfiger並非Yves Saint Laurent 那樣的天才。從本質上説，他正是個熱愛生活的年輕人。在新一季的系列當中，他用深沉馥鬱的紫紅色、深綠色和海藍色展現了精到成熟的設計技巧，從任何一方面看，他都將繼續獲得成功，而説起未來的十年，他仍然抑制不住興奮：“無論在音樂圈、運動圈還是時尚圈，沒有人知道未來十年裏會發生什麼。”

　　2008年，Hilfiger娶了他的第二任妻子Dee。2010年，Dee為他誕下了他們的頭一個孩子Sebastian。一切都難以預料，但有一點從他成年之後就沒有改變，今後也不會變。眼前的設計師身著格紋呢套裝，戴著膠質黑框眼鏡，灰白色頭髮梳著一貫的式樣，看起來與其説是美國最有名的時裝設計師之一，倒不如説更像個大學教授——顯然，他始終讓自己看起來跟品牌的風格保持一致。“預科生風格不是一種潮流。

　　它是傳統。我只是在傳統的基礎上加以變化。服裝其實是一種‘再創造’的過程，這個過程充滿了樂趣和活力。”他説，“我爸爸過去也是這樣穿。”

　　那麼他的小寶寶呢？“當然會，”他説，“跟我那預科生風格的爸爸一個樣。”

　　Tommy Hilfiger 和他的2012 秋冬系列

　　靈感來自戶外運動

　　喜歡戶外運動的男人們給了我很大的啟發。另外一部分靈感則來自軍裝風格。我將軍人身上的勇敢和好鬥體現在設計之中。這個系列加入了許多新色調：寶藍色、紫紅色、深海軍藍、森林綠等。黑色的褲裝也出現在本季秀場上，對於晚裝來説，黑色非常重要。這一次的設計強調了服裝的實用性。我們設想了一些戶外場景：如果要去打獵、射擊或是徒步登山，你需要保暖性更強的服裝，與此同時，這些設計又不缺時髦的細節。那些喜歡軍裝風的男士之前也許並不知道，軍裝可以變得如此摩登。喜歡運動風水手夾克的男士也會在本季找到不同以往的新鮮設計。喜歡學院風的人當然也可以穿出異於他人的時尚感。不管是射擊、打獵還是徒步，你都有辦法讓自己看起來非常有型。

　　美式風格與英國元素

　　製作紳士服裝的最好面料來自英國，作為設計師，我當然愛選用世界上最好的東西，像愛爾蘭的亞麻布、意大利的羊絨和皮革、美國的汽車、英國的花呢和獵具。有很多最漂亮的粗花呢只在英國生産。本來這是非常復古的一種面料，但這一季我們為它加入許多新鮮的變化，比如用皮革拼貼來襯托它，讓它更酷更時髦。皮革是一種有奢華感的面料，可以搭配出很多不同的造型。你用不同的方式縫製它，或是給它添加上不同的顏色，就會讓它顯得很隨性或是很考究。

　　回到最初的風格

　　我認為時尚永遠在變化之中。看看那些成功的設計師，你會發現往往他們最後的設計路線與剛開始大不相同。經過20 多年，我們這次的設計又回到了最初的感覺，在那個基礎上添加新的時尚元素。在我的設計中，你常會見到“紅白藍”的元素，因為我本身很喜歡這三種顏色。但單純的紅白藍更加適合春夏，所以在新的秋冬系列中，我採用深一點的顏色，如深紅和深藍。

　　服裝是再創造的過程

　　我會去世界各地旅行，尋找不同的面料和新的技術。服裝其實是一種“再創造”的過程。很早之前，人們創造出“衣服”這個東西，現在我們只是“再設計”這些衣服。“再設計”的這一過程充滿樂趣和活力，需要設計師有積極的思考，也能體現一種生活方式，比如去郊外爬山、遠足、騎馬。尋找樂趣，享受生活——這是我的生活理念。