法國的帕圖斯與羅曼尼-康帝、意大利的西施佳亞、德國的伊貢-米勒、西班牙的維加-西西裏亞、美國的作品一號、澳大利亞的奔富-格蘭奇和智利的活靈魂，雖無官方認證，卻被公認為各國“酒王”。新春將至，選擇其聊表心意，既不失風雅，又不用擔心因收禮者葡萄酒知識欠缺而被忽視。

　　光陰荏苒，流年似水，轉眼又臨近新禧。中國自古以來就是禮儀之邦，禮者，《説文解字》曰：“所以事神致福也。”在傳統的春節，給戚友親朋送上祝福，表達心意是必不可少的。紅酒作為一種時尚的禮物，成為越來越多人的選擇，但是如何選、怎麼送，卻有講究。如果既要有品味，又要顯檔次，最簡便的選擇便是：“酒王”。

　　每個國家，每個産區，都有自己的驕傲，都有一款或數款被普世認同為該國、該産區最好的葡萄酒，於是，就有了“酒王”的提法。能夠被推舉為“酒王”的，不一定是最好的、最貴的，也沒有官方的認證。然而，有廣大葡萄酒愛好者的追捧、有酒商的推廣，故此，“酒王”知名度極高，送禮也夠氣派，且不用擔心因收禮者葡萄酒知識欠缺而被忽視。

羅曼尼-康帝

　　法國：帕圖斯與羅曼尼-康帝

　　法國有十大葡萄酒産區，最具知名度的就是波爾多與勃艮第，因此兩大産區也有各自的頭牌“酒王”。

　　在波爾多，被稱為“酒王”的不是五大名莊中排名首位的拉菲，而是右岸波美侯村的帕圖斯(Petrvs)，也稱柏翠。作為釀酒者追求完美主義的終極典範，帕圖斯精雕細琢且不惜工本，年産量僅有4500箱左右，不及拉菲的1/6，是歐洲各國王室的摯愛，並於1947年成為英女王伊麗莎白二世婚宴專用酒。帕圖斯一直堅持傳統的釀造方式，現任莊主克裏斯蒂安-穆埃克斯曾宣稱：“當今波爾多酒莊大多采用自動化的生産與控制方式，出品也非常穩定，對此我不予置評，原因很簡單，帕圖斯就像是手工製造的勞斯萊斯。”1991年的嚴寒造成葡萄嚴重減産，由於擔心因此影響酒的質量，帕圖斯竟決定這一年不生産葡萄酒，對品質的追求可見一斑。相對於近年來被中國買家炒至天價的拉菲，帕圖斯的價格還算穩定與合理，投資、收藏及送禮都是不錯的選擇。

　　勃艮第酒王則非羅曼尼-康帝(La Romanee Conti)莫屬。實際上，它甚至被譽為王中之王，即便説是世界酒王，估計反對的聲音也不會太多。我曾向法國一位著名的莊主詢問有關羅曼尼-康帝的評價，他非常謹慎而認真地説：“那是一生之中難得喝到的極品佳釀，不能隨意去評論，那是非常不尊重的。”故此，我們也不作妄評，只是引用該酒莊釀酒師德-維蘭的一句話與大家分享：“羅曼尼-康帝有玫瑰花的香氣，仿佛是仙子返回天宮後留在人間的遺珠。”

　　意大利：西施佳亞

　　1865年統一前，意大利一度也是諸侯割據，直到今天，各地區、各民族之間依然有矛盾，所以各産區都有自己的偶像，但是國際上普遍認可的、被冠以“酒王”美名的首推西施佳亞(Sassicaia)。

　　西施佳亞的歷史並不悠久，上世紀30年代作為嫁粧歸入馬裏奧侯爵的名下。此人吃喝玩樂樣樣精通，嗜法國紅酒，好賽馬養馬。某日突發奇想，決心自己釀造出與波爾多頂級佳釀同樣“高貴”的葡萄酒，於是説服老友拉菲莊主羅斯柴爾德男爵，從拉菲莊引進赤霞珠葡萄樹種，採用同樣的法國橡木桶，經過20多年的摸索，至60年代終於一鳴驚人。1968年，馬裏奧侯爵的外甥、酒業巨子彼德-安提諾裏侯爵正式將此酒推向市場，並在各種大賽中屢獲殊榮。1978年，英國最具威望的《醒酒器》(Decanter)雜誌在倫敦舉行世界赤霞珠品酒會，來自11個國度的33瓶極品葡萄酒參加比賽，結果由品酒大師休-約翰遜(Hugh Johnson)、施慧娜(Serena Sutcliffe)和克萊夫-科茨(Clive Coates)等組成的評審團，將1972年的西施佳亞推舉為世界上最好的赤霞珠紅酒。至此，西施佳亞不僅成為超級托斯卡納之王，也被認為是當代意大利當之無愧的“酒王”。

　　西施佳亞並不貴，大約在2000元左右，送禮或收藏都是極合適的。

　　德國：伊貢-米勒

　　眾所週知，釀酒葡萄的種植範圍在緯度30-50度之間，因此，德國就數最北的葡萄酒産區了。寒冷的氣候雖然不適合紅葡萄品種，但是白葡萄在這種極限的條件下卻有絕佳的表現，其中雷司令更是獨步天下。此外，德國也仿傚法國制定法律對葡萄酒進行分級管理，但是條例更加嚴謹與細緻，其中最高的級別為Qualit??tswein mit Pradik??t，簡稱QmP，意為優質葡萄酒，在這個級別中又細分出5個等級，最高的是Trockenbeerenauslese，簡稱TBA，意為乾果顆粒貴腐精選，也就是對貴腐葡萄再進行人工逐顆挑選而釀造出來的甜葡萄酒。

　　伊貢-米勒(Egon M徂ller)正是德國最好的雷司令、最高級TBA中的王者。其年産量在200-300瓶之間，每瓶的價格在2000歐元以上，而且都是375毫升裝，也就是僅為正常750毫升裝的一半，堪稱世界上最貴的甜葡萄酒。

　　伊貢-米勒酒莊位於維庭根村(Wiltingen)附近一座名叫沙祖堡(Scharzhofberg)的小山上，總面積僅12.5公頃。雖然頂級的TBA出廠盡為業內人士或企業巨子收藏，僅在拍賣市場可能得到，但是伊貢-米勒酒莊同時也出品其他級別的葡萄酒，晚收級葡萄酒(Sp??tlese)年産3萬瓶，逐粒精選級葡萄酒(Beerenauslese)約1萬瓶，價錢雖比同等級酒貴一倍以上，卻不會超過100歐元，作為新年禮物，甜甜蜜蜜，非常合適。

　　西班牙：維加-西西裏亞

　　作為世界上葡萄種植面積最大的國家，西班牙的優質葡萄酒DO産區就約70個，酒莊林立，風格迥異，但是説到“酒王”，卻是眾望所歸：維加-西西裏亞(Vega Sicilia)。

　　維加-西西裏亞酒園坐落在杜羅河南岸的山坡上，建園于1864年，地理環境極其惡劣艱苦，但恰是頂級葡萄酒的理想之地。

　　維加-西西裏亞出品的頂級酒，名為Unico，即獨一珍藏佳釀的意思。與其他頂級佳釀一樣，Unico執行嚴格的産量控制，每公頃僅出産700-800瓶葡萄酒。其特色則在於獨一無二的釀造過程：在榨汁、發酵後置於大木桶中醇化1年，之後轉換到小橡木桶再醇化3年(美國橡木桶及法國橡木桶，約7：3比例)，之後再轉入老木桶中繼續醇化6-7年，灌瓶後還要待1-4年才正式上市，也就是説一瓶Unico必須在采收10年後方能銷售。

　　記得第一次品嘗，我不太習慣，以為酒被氧化了，朋友提醒我要耐心，於是耐心等待3個小時，這酒慢慢甦醒，沉厚的酒體與複雜的結構才充分展露。

　　Unico年産約6萬瓶，酒莊按配售的方式，僅將此酒出售給列入客戶名單的公司或個人，此名單約有3000人，西班牙上流社會的達官貴人如果未能榜上有名，就是很丟臉的事情了。

　　Unico市場流通的價格大約為3000元。

　　美國：作品一號

　　作為頭號經濟強國，美國匯聚了眾多的超級富人，這些人不僅是大買家，也會入股酒莊自己釀酒。故此，以車庫酒為代表的精品酒動輒過萬元人民幣，例如嘯鷹，每瓶基本都在3萬元以上，但是，能夠被其他國家認可、可以稱為“酒王”的卻是價格不超過2000元的作品一號(Opus One，詳見本刊2011年2月號《中國葡萄酒：向新世界靠攏》)。

　　Opus源自拉丁文，意思是“作品”，酒名之所以敢稱第一號作品，而不怕被世人所詬病，是因為釀造這款葡萄酒的兩位人物在葡萄酒世界的地位舉世無雙：一是美國酒王羅勃特-蒙大維(Robert Mondavi)，其讓以納帕谷為代表的美國葡萄酒獲得世界榮譽，並制定了新世界的標準；另一位則是傳奇人物、木桐莊主菲利浦-羅斯柴爾德男爵(Philippe de Rothschild)，法國最具影響力的酒業巨頭。此二人在1979年聯手打造天下第一號作品，起名“作品一號”，融匯新舊世界的精華，上市至今，一直廣受追捧。酒標上印有兩位先生的頭像剪影及簽名，足見二人對此酒的厚愛與驕傲。

　　菲利浦男爵于1988年去世，蒙大維也于2008年以94歲高齡離去，作品一號就此成為兩位巨人的絕唱遺留人間。

　　作品一號年産約28000箱，雖説兩位酒王的初衷是融匯新舊世界，我個人認為其實際上還是類似木桐莊的風格。

　　澳大利亞：奔富-格蘭奇

　　奔富酒莊(Penfolds Grange)的歷史可以説是歐洲移民在澳大利亞定居、繁衍、發展並取得成功的縮影。1845年，一位來自英國的年輕醫生克裏斯多夫-羅森-奔富和妻子瑪麗從法國南部帶來一些葡萄苗，在阿德萊得市郊瑪吉鎮(Magill)開始嘗試種植。仿傚法國南部的傳統，他們在葡萄園的中心位置也建造了一座小石屋，並稱其為Grange，英文的原意是農莊。羅森-奔富在酒莊內建立了醫學試驗室，一邊經營酒莊，一邊通過行醫積累資金對酒莊不斷投入。1780年醫生不幸辭世，瑪麗接管酒莊。這是一個極具經營頭腦的女強人，在她的帶領下，這個以小石屋為中心的酒莊不斷發展壯大。實際上，在瑪麗的最後歲月裏，奔富酒莊的銷量已經佔整個澳大利亞葡萄酒總産量的1/3，成為當地無可爭議的第一大酒莊。

　　1895年瑪麗去世，女兒繼承全部的遺産，作為不大，反而是瑪麗的兩位外孫將奔富推至頂峰。在上世紀20年代至二戰結束前，奔富酒莊的出産佔了整個澳大利亞幾乎一半的銷量。

　　隨著奔富的擴張，産品的系列也逐漸豐富，從幾十元到數千元不等，各種檔次都有，幾乎都以Bin&&，後面是一組數字，如Bin389、Bin407及Bin707。Bin原來是酒桶的意思，不同的酒桶有不同的編號，裝不同的酒，賣不同的價格，但是，現在只是代表一個編號了。只不過，為了紀念當年創業時的那間小石屋，奔富系列中最高等級的葡萄酒不再以Bin標示，而是稱為Penfolds Grange(奔富-格蘭奇)，而這毫無爭議就是澳大利亞的“酒王”了。

　　格蘭奇的售價在3000元以上，我喝過許多年份的格蘭奇，坦率地説，現在內地市場能喝到的都是2000年以後的，均未到適飲的時間，至少要在瓶中熟成10年以上才能有充分的表現。

　　智利：活靈魂

　　菲利浦男爵與蒙大維精心打造的作品一號獲得空前成功之後，男爵再接再勵，決心將同樣的傑作再度複製。

　　男爵四處尋訪適合葡萄生長的土壤和氣候，希望在法國之外也能釀出頂級的葡萄酒，經過長年的研究與考察，最後定位於南美國度：智利。

　　與之合作的智利酒王維納-孔查-托羅(Vina Conchay Toro)，既是一位偉大的釀酒師，也是酒業翹楚，他擁有的酒莊位於麥坡谷，當地幾乎所有的條件都符合男爵的理想。雙方一拍即合，用當地的葡萄配合木桐莊傳統的釀造技術，精心打造出新的智利酒王，起名Almaviva，中文譯名為活靈魂。

　　我們知道酒標對於木桐來説具有極其重要的意義，木桐莊每年都請著名畫家作畫為標，其中就包括畢加索。這款新誕生的“酒王”的名字也頗費週折，最後，男爵決定以法國著名喜劇作家博馬舍(Beaumarchais)《費加洛婚禮》中的人物“阿瑪維瓦公爵”(Count of Almaviva)為名，該劇因莫扎特將其改編為歌劇而揚名天下，而圖案則採用智利古代象徵宇宙天地的圖騰。同樣，為了給這款葡萄酒的質量作背書，兩位酒王也在酒標上簽上自己的名字。

　　活靈魂的價格僅為作品一號的半價，風格有相似之處，我認為是最具性價比的“酒王”。可惜的是，老年份的這款酒在市場上很難買到，但是作為送禮或收藏，都是我的首選。(文/淩春鳴)