迪奧的候選設計師們

　　當一年多以前，迪奧的前任設計師約翰-加利亞諾(John Galliano)在巴黎的小酒館被人激怒，痛罵猶太人後，迪奧毅然決然和他“分手”，之後，迪奧眾裏尋他，卻遍尋不著，其間各種傳聞鋪天蓋地，其中涉及的不乏時尚界的大牌人物，從路易威登(Louis Vuitton)的馬克-雅克布(Marc Jacobs)到紀梵希(Givenchy)的裏卡多-提西(Riccardo Tisci)，再到朗雯(Lanvin)的阿爾伯-艾爾巴茨(Alber Elbaz)，最終這個頭銜落在了拉伕-西蒙(Raf Simons)手上。這個看似擊鼓傳花的選設計師拉鋸戰終於告一段落。

　　馬克-雅克布(MarcJacobs)：太昂貴？

馬克-雅各布(Marc Jacobs)

　　小馬哥可以説是迪奧最中意的人選，而且之前關於他將會入主迪奧的消息也是一波未平一波又起。畢竟，能跳槽到迪奧對小馬哥來説還是有那麼些吸引力的，比如他就能夠有設計高級定制服裝的機會了。迪奧從2011年8月22日開始和小馬哥進行商談，但從1997年就開始擔任路易威登藝術總監的小馬哥直言如果選擇去迪奧的話，會帶上威登的設計團隊，因此他一旦離去，引起的連鎖反應也是巨大的，首先受到巨大衝擊的將會是路易威登品牌。據稱，如果當時小馬哥選擇加入迪奧，那麼接替他入主威登的，極大可能是現Celine品牌設計師菲比-菲羅(Phoebe Philo)，可是呢，菲羅女士又明確表示過不願意離開Celine品牌……所以，一旦小馬哥答應這門差事，時尚界將會發生換血式改變。

　　但迪奧和小馬哥之間的談判到底還是談崩了，薪酬問題成為了這次談判破裂最主要的原因。據有關報道稱，小馬哥向迪奧要價高達1000萬美元。1000萬美元的薪酬不是沒有根據的漫天要價，“迪奧設計師”這個職位需要他在本身已經排得滿滿的日程表上再增加設計兩個高級定制系列的計劃，而他自己的兩個品牌Marc Jacobs以及Marc by Marc Jacobs，再加上新增的迪奧成衣系列，他至少要在一年內完成22個系列——工作量都能和香奈兒(Chanel)有發電機之稱的設計師卡爾-拉格費爾德(Karl Lagerfeld)相媲美。

　　當被問及迪奧對他的要求是否屬實時，小馬哥沒有否認這些謠言。他曾告訴CNN: “這對我是個榮幸。巴黎兩家最棒的高級定制公司當屬香奈兒和迪奧，這是毫無疑問的。我覺得讓我拒絕這個邀請很難。”當最終，還是決定留在路易威登團隊裏的時候，小馬哥曾發佈了這樣的“感言”：“能被當做迪奧設計師的候選人，我已經深感榮幸。Arnault先生(迪奧品牌老總)是非常智慧的人士，能力能被他認可，我也受寵若驚——不僅是被他認可，而且他還希望我接受這份工作。但是，在路易威登，我工作的很愉快，而且還有很多未完成的工作等著我去做。”當被英國每日電訊報問到，做出這個決定是不是出於他的本意時，他答道：“其實現實還要更複雜的多，而我們都覺得這是個對大家都好的決定。”

　　裏卡多-提西(RiccardoTisci)：太哥特？

裏卡多-提西(RiccardoTisci)

　　除了小馬哥外，現任紀梵希(Givenchy)品牌首席設計師的裏卡多-提西Riccardo Tisci也被列入了考慮名單內。提西與加利亞諾一樣畢業于倫敦中央聖馬丁學院，同樣都擔任過Givenchy品牌的設計師，而且兩人都有足夠的能力將一個品牌塑造成炙手可熱的時尚偶像，但是我們不免擔心提西暗黑哥特式的美學會不會強烈衝擊優雅冶艷的迪奧。如果沒有了迪奧女郎那股濃重的浪漫色彩，這個品牌是否還能受到大家的力捧呢？

　　迪奧設計師選角艱難

　　一時間，時尚界各方人士紛紛預測，提西入主迪奧？有戲！紐約著名的時尚專欄作家Derek Blasberg在Twitter上的一條微博就透露了這一消息。此外卡紛(Carven)設計師古拉米-亨利(Guillaume Henry)也認為提西將是接替加利亞諾出任迪奧設計師的最佳人選。儘管他並不知道這位紀梵希設計師是否心儀這份差事，在接受英國VOGUE網採訪的時候他説道：“裏卡多-提西可以作任何事情，當然，我並不知道他是否會這樣做，但確信他一定能做到。看看他在紀梵希的表現。之前提到紀梵希，你會想到奧黛麗-赫本(Audrey Hepburn)，但是自從有了他，你將忘記這一切，但這仍然是紀梵希。”

紀梵希2012春季高定系列

　　當被問及此事時，裏卡多-提西沒有給出正面回答，只是説：“我覺得我這一季的作品是非常有力和積極的，我非常享受在紀梵希工作的感覺。”

　　過去幾年中一直執掌紀梵希品牌的裏卡多-提西向人們充分展現了其在設計方面的超凡實力。他設計的紀梵希在業內一直以極簡主義設計和精妙的剪裁技巧著稱，其經典優雅風格自然不言而喻。但提西也野心勃勃地試圖將自身具有的現代特質運用到品牌上來。“我是100%的意大利人，有著值得我驕傲的意大利DNA；我在英國發展形成了自己的風格；但我想我的發佈會之所以成功，不是因為它們很意大利或很英國，是因為它們很巴黎。在巴黎，我找到了屬於我的時尚王國。”他令時尚精簡，讓時尚更淺顯卻又令人回味。提西強烈的顏色感及其在設計上的冷靜卻如火山岩漿迸發，灼熱了整個巴黎。

　　提西的成長道路並不一帆風順，6歲時父親離世，留下母親、8個姐姐和他；12歲時，他不得不工作來支付學費；17歲時，他來到倫敦，邁開了通往時尚王國的第一步；2005年被紀梵希選中，成為其女裝藝術總監，提西入主紀梵希使這個略顯老舊的時裝品牌重新煥發了生機，用年輕人酷愛的哥特風格重新包裝，成功實現了名門老牌時裝屋的再生。

　　從2005年春夏系列發佈秀到如今，他的每一場發佈都給人留下深刻印象。對於稱他的秀更像一次即興表演的説法，他説：“我個人對那些一晃而過的普通時裝秀有些厭倦。我希望它能充分展示我設計的每一個方面，我認為作品能講述故事，它需要創造一種氛圍，這也是一種繼承了Givenchy先生精神內涵的現代方式。”

　　裏卡多-提西最終並沒有入主迪奧，也許是他過於強烈的個人設計風格和冷靜的設計態度令迪奧覺得有些燙手？也許提西也和小馬哥一樣，在紀梵希有著太多的牽絆不捨離開？具體的原因只能留給我們去猜測了。

　　阿爾伯-艾爾巴茨(Alber Elbaz)：太戀舊？

阿爾伯-艾爾巴茨(Alber Elbaz)

　　可愛的小胖子設計師阿爾伯-艾爾巴茨 (Alber Elbaz) 也曾在迪奧的涉獵範圍中，小胖子艾爾巴茨如果能去迪奧，聽上去好像也不賴。但是就像裏卡多-提西(Riccardo Tisci)不願離開紀梵希一樣，阿爾伯-艾爾巴茨 (Alber Elbaz) 也表示並不想離開剛好待滿10年的朗雯 (Lanvin) 。想想也確實如此，前不久，朗雯(Lanvin)巴黎大秀被辦成了一個大派對，就是為了慶祝小胖子在朗雯(Lanvin)的10週年，小胖子登臺獻唱，有了像搖滾歌星一般的待遇，説離開可不是那麼輕易就放得了手的。

小胖子艾爾巴茨已經在Lanvin10個年頭了

　　此前曾經傳出過阿爾伯-艾爾巴茨 (Alber Elbaz) 患上抑鬱症的消息，其實小胖子只是有些“壓力大”，還沒有嚴重到要入院治療的程度，不過他關於設計師工作壓力的一番話倒是很值得深思：

　　“我不明白，為什麼時尚猶如馬拉松比賽，在今天，設計師們都希望自己設計的品牌做大、做強、更快地發展，如果不發展就會被市場淘汰。就像一名歌手如果沒有創作出 10幾首偉大的歌曲，他也會被淘汰；如果一個導演沒有導出5部驚人的巨作，也是無法生存的；如果要當作家，也同樣需要寫出至少3部文學作品。而現在的服裝設計師們，每年都要創造出6-8場時裝系列，甚至有很多設計師已經有長達20年的職業生涯，那就是需要設計出250多種服裝系列，就好比DaniELLE Steel可以寫出250本書籍。”

　　迪奧候選設計師各個大牌

　　比爾-蓋登(Bill Gaytten)：太中庸？

在迪奧2012春季高定秀上的比爾-蓋登

　　在LVMH集團總裁伯納德-阿諾特 (Bernard Arnault) 明確表示不會重新起用設計師約翰-加利亞諾 (John Galliano) 之後，擔任約翰-加利亞諾 (John Galliano) 助手長達23年的設計師比爾-蓋登(Bill Gaytten)，從幕後“臨危受命”走到了臺前，被正式被任命為約翰-加利亞諾 (John Galliano) 品牌的創意總監，並且率領Dior設計團隊打造了迪奧2011秋冬高級定制系列、2012早春度假系列以及剛剛發佈的2012春夏女裝系列。

　　設計師比爾-蓋登(Bill Gaytten)來自英國，今年51歲。從幕後到臺前的經歷，很容易令人聯想起亞歷山大-麥昆 (Alexander McQueen) 品牌的現任創意總監莎拉-伯頓 (Sarah Burton) 。不過與莎拉-伯頓 (Sarah Burton) 臨危受命出任創意總監並逐漸獲得認可的情況不同，比爾-蓋登(Bill Gaytten)最有可能擔任的角色便是一個過渡者，暫時帶領設計團隊，走過從約翰-加利亞諾 (John Galliano) 離職到新創意總監上任之間的空缺。比爾-蓋登(Bill Gaytten)最大的優勢在於他對John Galliano個人風格的了解，但是如果Dior真的想徹底告別Galliano時代，那麼比爾-蓋登(Bill Gaytten)所能發揮的作用便極其有限了。

　　今年3月，有流言傳出稱，迪奧已經與比爾-蓋登(Bill Gaytten)簽下了6年合約，這意味著Gaytten至少要在迪奧待3年。但現在看來，這也只是關於迪奧設計師眾多傳言中的一條了。

　　海德-艾克曼(Haider Ackermann)：太犀利？

海德-艾克曼(Haider Ackermann)

　　在裏卡多-提西 (Riccardo Tisci) 之後，比利時設計師海德-艾克曼 (Haider Ackermann) 也被傳為Dior創意總監的繼任者。但是據一位與LVMH集團長期保持密切關係的人士向時尚雜誌《VOGUE》英國版透露説，經過考慮之後，LVMH認為海德-艾克曼 (Haider Ackermann) 的設計風格對於迪奧來説太過“犀利”了。在一個採訪中，迪奧老闆Bernard Arnault也評價艾克曼道：“海德-艾克曼(Haider Ackermann)的裸色美學充分顯示了他的才華，但他的商業意識不強。”

　　香奈兒 (Chanel) 品牌設計師卡爾-拉格菲爾德 (Karl Lagerfeld) 此前曾稱讚海德-艾克曼 (Haider Ackermann) 説：“他可以成為我的接班人。”事實是，他並沒有入主迪奧，但不知道將來海德-艾克曼 (Haider Ackermann) 會不會有可能成為香奈兒 (Chanel) 的掌門人呢？

海德-艾克曼的設計

　　生於哥倫比亞的艾克曼有著絕對稱不上一帆風順的成長經歷。從小跟隨做生意的父親四處漂泊，1994年，他進入比利時安特衛普皇家藝術學院深造，好景不長，學到第四年時卻因為經濟問題而被迫輟學。此後輾轉于約翰-加利亞諾(John Galliano)和WimNeels的設計工作室卻也沒能得到太多關注。真正的轉折來自2002年，在好友拉伕-西蒙(Raf Simons)的幫助下，艾克曼自立門戶後第一次成衣發佈便引起時裝界轟動，幸運之神也隨之降臨，意大利皮革製造商Ruffo Research 聘請Haider作為首席設計師。有了可靠的經濟收入後，艾克曼的設計越來越成熟，逐漸被人拿來與 Hussein Chalayan相比較，而且還成為圈內人士標榜自己好品位的專用名字。

　　迪奧設計師終於塵埃落定

　　拉伕-西蒙(Raf Simons)：太意外？

拉伕-西蒙(Raf Simons)

　　最後，輪到了主角，比利時設計師拉伕-西蒙(Raf Simons)登場。其實，自從西蒙要離開Jil Sander品牌的消息一齣，時尚圈人士就紛紛認定西蒙是要加入迪奧大家庭，就連他在Jil Sander品牌的最後一場秀，也被説是像迪奧先生的“New Look”致意的意思。

　　無論如何，空缺一年之久的迪奧設計師席位，終於找到了合適的人選。對於迪奧老闆Bernard Arnault來説，這次設計師選角可以説是重新為這個有著66年曆史的奢侈品牌選擇一位靈魂領頭人。迪奧品牌發表的聲明中稱，這位新的迪奧設計師“將會引領迪奧的標誌性風格走進21世紀”。在消息發佈後的一場採訪中，西蒙也表達了他興奮的心情：“當我第一次知道迪奧設計師這個職位時，我覺得，它是適合我的。”

　　現年44歲的比利時設計師Raf Simons，好像從來都沒被迪奧列為重要人選。但不可否認的是，Raf Simons在時尚圈是相當有影響力的，他引領的的亮色風潮已經席捲服裝市場好幾季了。在2010年，他還曾被法國另一個奢侈品集團PPR接洽，有意進駐 Yves Saint Laurent。此外，Raf Simons的極簡風格以及他低調的為人似乎和迪奧一直以來的極度女性化的路線不太搭調。上世紀90年代中期，他在位於安特衛普的工作室裏經營自己的男裝品牌，據説他都是自己親自接電話。

　　迪奧品牌在經過二戰洗劫後的歐洲廢墟上，扯著昂貴奢華的法國絲綢進入了時尚圈。Christian Dior先生的“New Look”給當時灰暗的氣氛帶來了生氣：纖細的腰線和美不勝收的半裙，一下子給迪奧這個品牌冠上了“誇張”和“品味”這兩個頭銜。1996 年，Bernard Arnault選擇來自英國的朋克小子John Galliano代替屆時迪奧的設計師Gianfranco Ferre，而Galliano是真的毫不留情的撕碎了當時迪奧略顯陳舊的形象。2000年，Galliano以“流浪者”為主題，設計了當年的迪奧高級定制系列，他運用了分拆還有磨損等一系列技術，達到了他想要的效果，結果引起巨大的批評，以致當時不得不出動警力來維持秀場周邊的秩序，最後 Galliano不得不出面道歉。

　　迪奧高級時裝的收入，包括成衣和飾品系列，逐年穩定的增長著，2011年達到了13億9千萬美元。就在這個時候，Galliano先生的不當言論被好事者用手機拍下放到網絡上，迪奧立即與這位彼時的天才設計師分道揚鑣。在巴黎的法庭上，Galliano告訴法官，他對當晚發生的事情已經毫無印象，並且把事情發生的原因怪罪到“工作壓力”及“藥物、酒精上癮”。

Raf Simons在Jil Sander的最後一季女裝成衣系列

　　就從兩人的氣質上來説，拉伕-西蒙和加利亞諾是相對立的。2月的米蘭時裝周上，西蒙獻上了在Jil Sander品牌的最後一季，滿眼的粉色和米色構成了優雅女性化的一季，而就在秀開始不久前，就已經傳出西蒙已經離職的消息，德國設計師Jil Sander將重新回到自己的同名品牌。

　　期間，也曾經有過迪奧已經簽約Bill Gaytten的消息，緊接著又是Yves Saint Laurent品牌請回曾經的設計師Hedi Slimane接替Stefano Pilati的消息，Hedi Slimane也曾經是迪奧桀驁(Dior Homme)的設計師。男裝方面，Raf Simons和Hedi Slimane被視為對手，而從現在的情況來看，他們又將在女裝上再次較量。

　　“對我來説，迪奧的前10年是最有影響力的，如何把這10年和21世紀連接起來，是我要做的工作。”Raf Simons昨天説道，“迪奧先生在短短的時間裏，表現出了極大的創造力，大約處於20世紀中葉，這段時期同時也是我個人非常感興趣的階段，它不僅僅是時尚，還有關於建築和藝術。怎樣重新審視高級時裝，對我是個非常大的挑戰。”

　　雖然不是迪奧的“第一眼”選擇，但Raf Simons在男裝上的先鋒表現，足以證明他絕對是迪奧“正確”的選擇。在Jil Sander品牌的6年裏，他將極簡主義發展壯大，創造出了獨特的女裝造型，其中一些是以50年代高級時裝為基礎的設計。從男裝中則更能看出他的設計風格，他是個不折不扣的浪漫主義者，而和迪奧的合約是允許他繼續經營自己的男裝品牌的。

　　目前，加入迪奧對Raf Simons來説，是有著巨大挑戰的：迪奧正在亞洲大規模的擴張(迪奧剛在台北開張了全球最大旗艦店)，而且迪奧也在積極尋找機會改變品牌的標誌性形象，以提高品牌的辨識度，比如香奈兒品牌就十分容易辨別。

　　當Simons先生被問道在這樣的大品牌裏工作，會不會有很大壓力時，他回答説並沒有，“我是個負責人的人，我不是孤立的一個人，當我越多和人接觸，我就越覺得離成功更近了。”