時尚界並購潮涌

　　在經濟不穩定，失業率仍然高漲的今天，時尚界仿佛颳起了並購的熱潮。私募投資公司有很多富餘資金等待消化，股價與公司收益比起來還算低，投資者們抱著積存的資金看準了時機隨時準備再投資。融資手段的可用，為交易的達成鋪平了道路。明年加稅後會使交易價格變高，成為了在今年內完成並購的催化劑。

　　全球的企業合併和收購（M&A）在今年第三季度激增到5990億美元，根據路透社的數據, 這比往年增長了35.6%，今年8月份成為近十年來最大交易額的8月份。

　　金融市場並非風平浪靜，十拿九穩的交易也可以隨時夭折，但目前很多時尚企業還是待價而沽。備受歡迎的並購對象大多是賬本上現金充足，負債低，股價相對便宜的企業。

　　時尚巨頭易主前奏

　　最近傳得沸揚的是專賣孕婦裝的零售商Destination Maternity Corp.被投資公司Peter J. Solomon Co相中並有意收購，儘管買賣雙方都拒絕對此事發表任何言論。Destination Maternity無疑能為它的新擁有者在懷孕婦女用品市場上提高不少影響力。該公司目前市值是22500萬美元，在Motherhood Maternity，A Pea in the Pod以及其同名品牌的名下零售店共有701間，名下還擁有在美國幾個大型連鎖百貨如Macy‘s， Sears和 Kmart中營業的商業牌照。

　　美國成衣集團American Eagle Outfitters Inc.上個月也傳出會被收購的風聲。同時投資者還看緊了青年男女休閒服裝零售商 A岢ropostale和美國第二大的運動商品零售商Finish Line Inc. 作為可能的被收購對象。Finish Line的發言人拒絕對傳言做出回應，而A岢ropostale官方也對並購的事只字不提。

　　對於時尚奢侈品牌，國際私募投資公司TowerBrook Capital Partners收購了近年來風頭正勁的鞋履品牌Jimmy Choo。此外， Rodarte時裝品牌也正與路易威登LVMH（Moёt Hennessy Louis Vuitton）保持著陸陸續續的並購會談。

　　按這樣的趨勢發展，不久的將來，或許不少時尚巨頭背後的老闆都會換上新面孔。

　　“現在市場上有很多好交易，”全球性諮詢公司AlixPartners零售部的常務董事David Bassuk表示，“私人股權投資玩家正盯緊了每一個投資機會。”這意味著融資買入（leveraged buyout）又能重回市場，儘管越來越嚴格的貸款機制使得並購時投資者未必能申請到與昔日同樣高額的貸款，不過成熟的市場和眾多資深的投資專家能為他們的交易提供不少幫助。

　　Bassuk 稱，“目前我們在融資買入方面有更多的高級主管負責處理私人股權投資和對衝基金方面的業務，隨時準備接管並運營目標企業。這樣的專業人才多的是，你或許以為他們已經退休，正在自家花園裏享受著休閒生活，但其實不然。”

　　一些知名的企業CEO也開始從事私人股權投資的業務，包括了曾是美國私人股權投資公司Lee Equity Partners旗下時裝零售商Deb Shops Inc.非執行董事長的Allen Questrom，還有J Brand 的董事長Peter Boneparth現在也被投資公司Star Avenue Capital所雇用。

　　趁低吸納的好時機

　　一方面市場消費疲軟，另一方面並購動作越演越烈。看似十分矛盾，時尚界下一輪的並購正是由於消費者購買力疲弱所致。

　　“經濟環境以及消費者購買力的種種不明朗因素影響著時尚品牌在金融市場上的估價，目前零售業普遍在歷史低點，正是投資者趁低吸納的好時機”，美國公司Apax Partners的CEO，John F. Megrue Jr. 預言，“私人股權投資在未來的12個月裏會變得十分活躍。”

　　Apax是其中一家值得關注的老牌國際私募投資公司。公司在今年5月份促成了一筆重磅交易，把Tommy Hilfiger服飾順利賣給了美國成衣集團Phillips-Van Heusen。而Apax本身在時尚界（如英國時裝集團New Look Group和滑雪服裝商Spyder Active Sports Inc.）都有投資。在並購潮中活躍起來的還有Irving Place Capita，Advent International和Sun Capital Partners Inc.這類資金豐厚的投資公司。

　　“我們的賬戶裏光是零售業的私募股權基金就有將近1000億美元”，戰略管理諮詢公司McKinsey &Co.的主管Chris Meyer稱，如果想光靠簡單地買下一家企業然後設法把它運營得比之前更好賺錢是十分有限的，現在的買家必須制定一個更具體和週全的計劃來把企業發揚光大。“問題變得越來越具戰略化”，他解釋道。

　　一些持有零售店股權的私募投資公司需要賣掉部分股票來為購入期貨籌集資金。“在最近的一兩年內他們需要蒐羅更多的資金，他們要的是穩定的收入增長。”一位不願意公開姓名的投資銀行家透露，“我碰到過幾個這樣的案例，投資者持有一些資産5年了，現在是時候讓他們放手繼續前進。”

　　William M. Barnum Jr.是私募投資公司Brentwood Associates的一個股東，他指出，“現在市場上有很多好交易。不過問題在於所有這些企業裏面沒有一個能提供過去幾年很好的業績記錄，而一個近年來業績下滑的企業又很難吸引買家。”

　　私募股權基金保險箱內僅存的幾十億美元資金似乎對上個月美國塞克斯公司（Saks）將接受一個17億美元收購協議的謠言十分堅信。投資者把該公司股票炒高了幾乎20%，此後謠言便逐漸銷聲匿跡。這個教訓證實了市場在期待著類似的交易發生，特別是美國塞克斯公司，從墨西哥億萬富翁Carlos Slim Hel徂到Tod’s集團主席兼CEO，Diego Della Valle都是它的股東之一。

　　並購途上的絆腳石

　　消費者購買力持續疲軟以及對經濟的第二次下滑的恐懼是達成時尚界並購交易的主要限制因素。

　　“經濟前景尚未明朗，大部分零售商及時尚企業表示難以預期第四季度市場的表現，” 戰略及財政顧問公司Peter J. Solomon的董事長Kenneth T. Berliner指出，“很多不願意冒險的金融玩家會繼續觀望直到（聖誕）假期的來臨。”

　　如果經濟好轉的話，時尚界將必然出現不少戰略性的企業並購。“我們也在尋找一些資金雄厚的戰略主體（strategic entities），” Berliner同時表示到他們既是一個潛在的被收購目標也是一個可能的收購者。

　　不少公司宣佈已向美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）提交普通股首次公開發行計劃（IPO）的Form S-1註冊聲明。美國金融機構Renaissance Capital本月提供的一個研究報告指出，161間企業嘗試通過普通股首次公開發行來籌集總共超過560億美元的資金，其中就包括了飾品公司Vera Bradley Designs Inc.和Body Central Corp。

　　不過並不是所有要上市的公司都能完成整個過程。提交S-1表格是一個很好的試水溫方式，讓公眾知道企業的動向，觀察他們的反應是戰略的一部分。美國投資銀行FBR Capital Market零售和衛生保健投資部的高級常務董事Bill Detwiler解釋道，“任何人都不願意看到的是，當你準備好賣出企業時才發現此舉會為品牌帶來負面影響，最後不得不撤回出售計劃。”

　　正如鞋履品牌Jimmy Choo所經歷的兩次收購一樣，很多私人直接投資公司名下的企業會被其他金融投資者相中而收購，他們大部分都抱著把收回來的企業運營得更好後再以高價賣出的想法。“私人直接投資公司名下的零售企業，特別是那些相對大型的企業狀況通常都比較好”，零售顧問公司（Karabus management）的首席執行總裁Antony Karabus表示，“當投資者帶著豐厚的資金要尋找投資對象，而很多業務狀況良好的公司又待價而沽，就滿足了促成交易的前提。”

　　投資機構貝雅（Robert W. Baird &Co.）的消費者和零售部門常務董事Joe Pellegrini指出，另一個關鍵因素是，並非私人直接投資公司名下的所有零售企業都準備好上市。“首先要了解投資者越來越看重的是什麼，可預期的增長對投資者來説至關重要”，Pellegrini解釋道，例如同店銷售成長率 （comparable store sales）的增長，還有企業是否能捉住機會利用目前表現疲弱的房地産市場去爭取擴大版圖，增加更多一線黃金商鋪。

　　最後，對於上述種種市場因素是否能讓時尚界颳起並購熱潮，先後收購了Matthew Williamson 和 Ginny H 的Aronsson 集團創始人之一，Jeffry Aronsson表示，“我不這樣認為，過多的債務會使局勢變得難以控制。如果投資者用自己的錢或是股份去買入其它企業的話通常費用又比較昂貴。現在投資者的趨勢是越來越謹慎。”