原來武岡市有一個習慣，每年的9到12月份銅鵝産蛋的季節是不賣鵝的，只有産蛋率下降的淘汰鵝才出售，是什麼原因導致了這種供銷失衡呢？

　　達主任：銅鵝産蛋率低，每年只産蛋36個左右。

　　鄧愛華：不可能大規模，規模越大可能會産生虧損。

　　正因為這樣，種鵝資源顯得珍貴，商品鵝青黃不接，出現買鵝難的情況。

　　安建：我們也是老關係了，今天都轉了四五家了吧，一家最多才買到10多只。

　　不過老丁的養殖場今天卻做了一筆不小的買賣，這又是怎麼回事呢？

　　記者：今天賣了多少啊？你看，大叔還是個心細的人，天天都記賬了，賬本這麼厚。大叔我能看看你的賬本嗎？我來看看啊，9.5元一斤，今天算是賣得多的嗎？賣了不少啊？

　　丁平章：300多只，是的，行，商品鵝，不多，今天賣得不多。一年賣12萬隻。

　　記者：12萬隻，那麼多，你養那麼多鵝了嗎？

　　丁平章：我一個人養不了這麼多，有時候到鄉下農戶家進一點。

　　這下小鄧問到點兒上了，原來老丁今天賣的鵝是四川白鵝，幾百隻銅鵝留下來産蛋，要創造更大價值的。銅鵝白鵝各賣各價，就是為了彰顯武岡銅鵝的品質和身價。

　　丁平章：銅鵝十四五元一斤，白鵝10元一斤。

　　記者：你一年下來賣多少錢有沒有算過？

　　丁平章：就沒有算過這樣的細賬了。

　　記者：你是不願意告訴我。

　　丁平章：這樣的機密是不能講的。

　　嘿，還賣起了關子，不過小鄧早就摸清了底細。

　　潘忠勇：差不多十多元一隻。

　　鄧愛華：可能能賺十多元一隻。

　　潘忠勇：2000多只鵝能賺兩三萬元，比出門打工要強些。

　　這才是養殖戶最掏心窩的話。老丁今天收入不錯，中午要用最淳樸的方式款待小鄧，現宰一隻老銅鵝做一道白水燉鵝。生薑和辣椒是必不可少的調料，去腥提味，再放一點鹽。烹飪如此簡單任性，恐怕只有最好的食材才能做到。這銅鵝的肉質到底怎麼樣呢？

　　30分鐘後，一道原汁原味的燉鵝就出鍋了。

　　記者：太好了，一大盆，一點腥味都沒有，在嘴裏是越嚼越香，一是能體現大叔的手藝是特別地棒，另外咱們這個銅鵝的肉質真的非常地棒。很細膩，沒有腥味。

　　安建卻要用買來的銅鵝製作武岡名菜--鹵鵝，堅持用現宰的銅鵝作為食材，這是祖上傳下來的規矩，正是這樣，才打造了安家百年鹵鵝老店的招牌。安建的媳婦魯衛君就是祖傳鹵鵝的傳人。

　　記者：鹵銅鵝的味道好不好，除了鵝肉的品質很重要之外，其實鹵料是最關鍵的一步。大概認識這是桂皮，花椒還有大料，這一碗是什麼啊？很像我們北方人吃的芝麻仁似的。

　　魯衛君：這是我們祖傳的秘方。

　　記者：咱們一共要用多少種料啊？

　　魯衛君：二十多味。

　　白糖是鹵鵝上色最天然的顏料，加少許水在鐵鍋裏熬製，高溫下白糖脫水炭化變成醬色，再倒入清水，水的甜並不能成為鹵的底味，與成分複雜的鹵料混合才能賦予銅鵝特殊的味道。

　　鹵料講究相生相剋和味道平衡的道理，任何一種鹵料過重就會壓倒另一種味道，魯衛君全靠手感去判斷每一種鹵料的比重，精準從不失手，而鹵鵝肉質的鬆緊卻在煮的火候掌控上了。

　　魯衛君：第一次鹵的時候15——20分鐘，鹵好之後就挂起來。涼後就進入冷庫。滷水往下掉的時候特別想吃，很香很香。凍一個晚上拿出來再回鍋。回鍋後滷汁更進味。進味之後又挂起來吹冷，吹冷之後再進冰箱。再拿出來鹵，小時候看到媽媽做鵝，挂在上面，好香好香，好想吃，特別是那個鵝腿。

　　鹵鵝是很多武岡人最甜美的童年記憶，薪火相傳的百年小吃也是當地人心中的驕傲。

　　魯衛君：鹵第三遍的時候再來賣。

　　經過兩次冷凍、三次滷煮的銅鵝會是什麼味道呢？

　　記者：要吃到那一鍋鹵鵝真是太不容易了，我可足足等了三天啊！由於鵝翅和鵝掌的個頭比較大，所以和整鵝是分開賣的，鵝翅是8元一個，在當地可不便宜。鵝掌3.5元一隻。

　　這麼算來，銅鵝的那對長翅膀和大鴨掌就能賣出23元錢，價值可不小啊。

　　記者：行了，口水都流出來了，趕緊嘗一嘗吧。這個肉好勁道啊，嚼在嘴裏是多種鹵料融合在一起的香味，我覺得吃鵝翅重要的是細嚼慢咽，才能品味到鹵鵝香味所在。

　　消費者：出差才過來買的，過來就買。

　　消費者：拿過去就讓他們嘗嘗這裡的特産。

　　經銷商：180元一隻，旺季的時候二三百隻一天，淡季的時候也有七八十隻。

　　經銷商：一年銷售100多萬吧。

　　鵝屬於草食性的水禽，鵝肉是理想的高蛋白、低脂肪、低膽固醇的營養健康食品，武岡銅鵝又以肉嫩皮薄，風味品質優於其它家鵝品種而受到市場歡迎。但是由於繁殖力不高，養殖規模一直受到限制，目前全縣的年出欄量在60萬隻左右，年産值達到5億元。

　　記者：年産值5個億，對農産品來説可不是一個小的數字，怪不得人家銅鵝的嗓門兒大，原來是因為底氣足啊！與其説是銅鵝，還不如説是武岡的一張金字招牌，相信在今後的日子裏，銅鵝就會越叫越響，越飛越高。嘿，怎麼又叫上了？

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