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穿越叢林 穿越瑪雅 |
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張小路1990年赴美國讀書，11年來遊走北美、中美、歐洲鄉村都市。喜歡壯麗自然，喜歡不同的民族文化，喜歡攝影，攢下幾萬張風光、城市、社會和人的照片，製作專題，經常人前賣弄。
旅途中曾經午夜和軍事基地的憲兵捉迷藏，跟盜賊互相追蹤，和時髦女郎當街共舞，對海關官員拍桌子瞪眼，下一秒就被按在墻上。也曾站在太平洋岸眼巴巴望鄉，一身冷汗面對車輪陷入的科羅拉多河流沙。膽不言虎，腸不顧柔，尊重自然，樂天敬命。驅著破車遠行，為提神唱著“沒有哪條河寬得足以隔開你我”。
今年4月探訪了中美洲瑪雅世界，現準備出版畫冊，樂與朋友分享異域旅行的收穫。
前些日子在世紀壇舉辦的“瑪雅文明展”，引來一陣京城的“瑪雅熱”；這一著名的人類文明遺址位於遠在萬里之遙的墨西哥的叢林裏，到過這裡的中國人簡直鳳毛麟角。
大概自公元三世紀始，在中美洲的茂密叢林裏舖開一大群恢弘的宗教城市，瑪雅人進入了現在人類學家所稱的“瑪雅古典期文明”。涂成紅色的城市裏，高大的祭壇矗立，瑪雅人對時間有獨特的感受和理解，使用複雜的計時系統。他們的數學和天文知識發達，在世界上最早使用了“0”這個概念。玉米、可可、土豆、西紅柿、煙草，都是瑪雅人最先種植的。
公元900年，瑪雅空中的白雲突然定格，紛紛墜進叢林，變為幾千座留給今人百思不解之謎的遺址。
■我踹足油門朝220公里外的齊琴伊扎遺址飛奔
這次打定主意去看瑪雅。早上從溫哥華起飛，航機飛到尤卡坦半島的坎昆。我俯視下去，叢林展開，但好像並不太高大，也説不上特別蔥翠。
瑪雅文明在公元600－900年發展到巔峰，然後突然中斷，留下連今天瑪雅人也不認識的圖形文字和恢弘的城市遺址，供人憑吊和探究。這就是人們提到瑪雅就必用的“神秘”二字。
降落後，辦完手續提出了預訂的租車，已經是下午四點。我踹足油門朝220公里外的齊琴伊扎遺址飛奔。因為網上看的旅行報告和借的書都説，在墨西哥鄉村天黑後最好不要開車。而且，要參觀靠近大城市的著名遺址就得趕早，因為中午人流鼎沸，太陽也太毒。
日暮時分進入皮斯提鎮，找個旅館住下。後院有個涼波閃閃的游泳池。二樓走廊的墻上貼滿了諸多瑪雅遺址的圖文。這旅店位於鎮的東頭，半裏路外就是齊琴伊扎遺址，它是曝光率最高、完整發掘出來的最大瑪雅遺址。
■面對齊琴伊扎遺址，我仿佛看到古瑪雅人以人祭神的肅殺場面
早上八點我第二個進入齊琴伊扎。等大批遊客乘大巴從坎昆和麥裏達涌到，舉著小旗跟著導遊佔領遺址的時候，我已看了半圈了。這個遺址裏有三座建築是揚名瑪雅世界的。一是城堡金字塔，29米高，是底盤正方的棱臺，頂部建有神廟，祭祀創世神庫庫爾堪。二是大球場，約有現代足球場那麼長，兩側立著高墻，當年瑪雅人熱衷的球戲的負方（另一説是勝方）要砍頭，獻出生命給神。三是天文臺，跟現代天文臺的外形很相近。
這些建築相當程度上代表了瑪雅古文明的幾個高光點：源遠流長的古老文化；瘋狂的宗教崇拜，也就是對自然的依賴；還有發達的天文、曆法和數學造詣。
古時瑪雅人是用人祭神的。站在球場邊我想，當年被奉獻給神的那些兒童、男人、女子，赴義前是怎樣的心情？如果是球賽的勝利者奉獻給神，那麼是爭著獻身了。如是失敗者奉獻，那球場上的肅殺、掙扎之氣氛，想必十分濃烈。不知道和羅馬角鬥場的血腥求生的場面，有無類似之處？
■噴了滿身驅蚊劑，我在車裏聽著蟲鳴睡去
在麥裏達看過表演後，我連夜南下趕往另一個重要的瑪雅遺址——烏什馬爾。這個遺址有“瑪雅的希臘”之稱號，因為它的建築裝飾有優雅精緻的特點。
夜裏十一點半找到烏什馬爾附近，有點失算了，沒想到旅館多數關門了，還開著的則很貴。反正離天亮也不久了，我在車裏過了一夜。不敢開著發動機睡覺，這是開車人都知道的，而不開發動機就沒空調，只好搖下車窗，噴了滿身驅蚊劑，放平車座。聽著蟲鳴睡去。
瑪雅人崇拜雨神，把雨神的形象雕刻得到處都是，其特徵是長而卷的鼻子和兩眼圓瞪。尤卡坦半島的北部整個是石灰岩地質，沒有地表水，但是地下有個河流網。瑪雅人顯然沒掌握打井的技術，城市用水依靠龐大的儲水系統，半年雨季裏接水，供半年旱季使用。走進烏什馬爾遺址見到的第一個建築，就是一眼儲水井。不難猜想，要是連發生幾個旱年，這脆弱的城市肯定沒法生存。瑪雅人對雨神的崇拜就能理解了。
烏什馬爾的幾座建築也赫赫有名，像“魔術師的房子”塔，“總督的宮殿”。我最喜歡的是“魔術師的房子”後面那個闊大的方形庭院，在別的遺址裏沒見過。庭院由四座長長的建築圍成，石料是淡黃色的，雕刻精美。
■接近瑪雅農民暴動的地區，遇到最嚴格的設卡檢查
第四天下午，在186號公路上遇到最嚴格的一次設卡檢查。這兒距離恰帕斯州的瑪雅農民暴動的地區不遠。而且，邊界以南的危地馬拉境內的叢林，是遊擊隊的傳統根據地。公路邊壘著沙包，士兵們揮舞小旗子，手持很長的狙擊步槍，態度倒是挺和善的。
黃昏，我躺在齊卡那遺址的夕陽裏，草和樹的影子長長拉開。我覺得美洲虎在身邊徜徉，古代的瑪雅人從殘屋的門裏走出來，枝頭嘰呱的鳥啼，也是1300年前這片紅色宮殿如血般反耀夕陽的時刻……
關於瑪雅人的城市，有一點值得説明。這些城市當年是祭祀典儀的中心，而不是商業中心。大祭司就是國王，頭戴長長的鳥羽冠，走上金字塔發佈命令。瑪雅石刻裏有虎噬人心、鷹撕開人的胸膛的畫面。看來瑪雅人是把自己放在和自然界同等的地位，甚至是卑微祈求的位置的。即便最輝煌的古典期，
瑪雅人也是使用石器，他們沒有車輪，沒有畜力，似乎沒有發明更好工具的願望，也不想改變世界。他們對時空持輪迴的觀念，所以態度平和地看待過往的輝煌。
第五天我突然改變主意，放棄原定的最後兩天去加勒比海潛水的計劃，衝進危地馬拉去看提卡爾遺址。我覺得需要對瑪雅文明有更多的了解。提卡爾是古典期最主要的城市之一，是地區的一霸，現在則是聯合國的人類文化遺産地。
■到了危地馬拉就學會了不管三七二十一
從尤卡坦去危地馬拉必須先穿過小國伯裏茲。伯、危邊界的草莽梁山的場面叫我大開眼界。車沒停定，塵土間就衝上來一幫要換匯的。我氣沉丹田，經過多個辦公室之間往復奔走，照危方海關官員的索賄額行了賄，終於蓋上了所有的章，通過邊界。
小河流經村莊和棕櫚樹。騎馬的男人戴頂牛仔帽，一前一後馱著兩個孩子，睜著黑亮而友善的眼睛看人。湖裏的水是綠的，鎮子上的節日集市剛開始，空氣裏敲著拉丁音樂。棚子下幾個瑪雅漢子笑笑鬧鬧纏著老闆娘，看見我提著相機走過就大聲招呼。我就也坐下參加進去，一陣拍肩搭背，然後提著半瓶Monlejo啤酒上車邊開邊喝。喝空了自己嚇了一跳——走了無數地方，何曾在方向盤後喝過酒，怎麼今天才到危地馬拉就學會了不管三七二十一，而且公然？棚子下那個漢子説：“這是我的生活。”不計功利的快樂，也許這是當今的我們所缺的。
■徘徊在提卡爾遺址，我聽見吼猴的咆哮
我在提卡爾遺址裏徘徊，久坐在塔頂，眺望叢林的邊際和地平線重合。茂密高大的樹林遮蓋了城市，只有最高的塔廟突兀挑出來，最高的達到八十米，塔身瘦削挺拔。風吹著我，心裏安寧極了。日落了，二號塔的影子在對面的一號塔身上爬高，沒被陰影遮蓋的部分則變成金黃色。真有意思，這兩個塔一個是公元700年在位的“大虎”王的陵寢，另一個據説是他的王后。兩座塔在早上和晚上分別用影子互相攀緣，一千多年來沒有停止過。我聽見吼猴的咆哮。若非親眼見它在樹梢行走，很難相信一隻猴子發得出如此大的動靜。明天要回去了。瑪雅人説什麼都有結束，也什麼都有再來的時候。多年來，旅途中我是經常這麼跟自己説的。
■文並攝/張小路
遊俠小結
出行費用：各地、各季節飛往瑪雅的機票價格不同。當地有自己貨幣，但美元通用。旅館每夜大約20－80美元之間，50美元的就挺好了。一餐普通午飯大約每人8美元。租普通的帶空調手排擋車，周租大約300美元，含第三者保險。
遊俠提示：瑪雅地區在中美洲，包括墨西哥東南部、伯裏茲、危地馬拉、洪都拉斯、薩爾瓦多五國，11－4月是適宜旅行的旱季，5－10月是泥濘雨季和颱風季。防曬油、太陽鏡、帽子、隨身飲水瓶、驅蚊劑是必備的。當地人講西班牙語和瑪雅語，在旅遊熱點説英語問題不大，但鄉村深處極少有人懂，
只能靠比畫。主要公路的路況不錯，但支線稍差。基本上安全，但常識性的防範是需要的。
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責編:東子 來源:北京青年報 |
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