奔騰的岷江水，美麗的阿壩州 【悲心先生】
——川西北高原紀行
央視國際 (2005年01月07日 16:00)

　　十一月初，單位組織參加一個旅行團，作四川八日遊；其中從成都到九寨溝和黃龍，往返四天的時間，有兩天半在路上。我們乘坐的大巴一路沿著岷江，在川西北高原阿壩美麗的天空下馳騁。顛簸，勞累，難以恭維的飯菜，——對許多人而言，這都是一趟為了看風景而不得已的行程。但對於我，是第一次來到高原，第一次見到雪山，第一次進入少數民族聚居區；九寨有九寨的韻味，黃龍有黃龍的神奇，而如果你用心去欣賞，去體味，沿途的風景又何嘗不是如此呢？

　　一、進入阿壩

　　成都到九寨溝有專門的旅遊公路，稱九寨環線，分東、西兩線。由於東線正在施工，我們來回走的都是西線213國道，即成都—都江堰—汶川—茂縣—松潘—九寨溝。

　　汽車一過都江堰市，就開始沿岷江前行，鑽進連綿的山區。不大一會兒，我們就進入一個巨大的施工工地——紫坪鋪水利工程工地。這個預算投資超百億的工程，建成後將淹沒成都市及阿壩州許多鄉鎮，形成一個長達數十公里的高峽平湖，從而在很大程度上改變這一地區的生態環境，並使千年古堰都江堰失去在水利上的存在意義，徹底變成一處單純的人文古跡。印象中包括中央電視臺在內的一些媒體曾關注過此事。雖然遭到專家的抵制和媒體的非議，但當地政府的決心看來已無法改變，江邊、路上、山坡上到處都是來來往往的大型工程車和施工人員的身影。道路被碾得支離破碎，各種車輛不時擠作一團。由於這裡是水庫淹沒區，新的都汶高速公路（都江堰—汶川）又正在修建，這段公路就只好將就著吧！

　　好在岷江還在自由奔騰，用嘩嘩的聲音和翻捲的白浪，顯示著它不羈的靈魂和奔放的豪情。

　　公路上突然出現一座標語牌：“阿壩人民歡迎您”、“努力把阿壩建成全國藏區第一州”，告訴我們已經進入阿壩藏族羌族自治州的地界。阿壩面積八萬平方公里（相當於半個河南省），人口八十多萬，下轄十三個縣，人口多者十余萬（相當於我家鄉一個稍大點兒的鄉鎮），少者則只有三五萬。阿壩州成立於一九五三年，去年剛剛舉行過建州五十週年慶典。

　　隨著地勢的抬升，海拔迅速超過了一千米，腳下的岷江變得更加狹窄，彎道更多，水流更急；兩岸崇山峻嶺，草木繁茂，鬱鬱蔥蔥。成都平原已被拋在身後，川西北高原向我們挺起了胸膛。

　　二、汶川和茂縣：古老的羌人家園

　　素有阿壩州南大門之稱的汶川，是進入阿壩州的第一個縣，又是一個羌族聚居區。它因汶水（即岷江，古時汶、岷通用）而得名，北周時始名汶川縣，距今已有一千四百多年的歷史。這裡地形複雜，動植物資源豐富，有著名的臥龍自然保護區和全國獨有成片分佈的野生珙桐林。

　　汶川縣給我印象最深的一個鄉鎮叫漩口。據説這是全阿壩州唯一一個以工業為主的鄉鎮，阿壩州水泥廠、鋁廠等大型工業企業都設在這裡，因此污染相當嚴重，視線所及內的樹木和房屋，全都披著一層灰白的粉塵。由於這裡是紫坪鋪水庫的淹沒區，居民和企業大都已經搬遷，剩下一片荒蕪的情形。漩口有岷江的一條小支流注入，在兩江交匯處的岸邊臺地上，還立著一座回瀾塔，磚制，六方形，建於清道光年間，為省級重點文物保護單位，據説還是璇口一景。

　　汶川縣城叫威州鎮，文化教育發達，威州一中是全州學子嚮往的學校，每年州文、理科高考狀元都出自這裡；阿壩州的最高學府——阿壩師專也坐落在城邊的岷江谷地上，並排幾幢新建的大樓，十分醒目。

　　汶川過去是茂縣。茂縣是全國最大的羌族聚居地，舊名茂州，自唐代一直沿用至民初，後改為縣，解放初期還在這裡設過茂縣專區。茂縣縣城和汶川一樣，都是前臨岷江，後靠大山，213國道也是其惟一的城市主幹道，與之垂直相交的幾條的小街道，像樹杈一樣分開去，既窄且短。但汶川還同內地的縣城一樣，沿街多機關、單位、商鋪，而茂縣的賓館、飯店明顯增多，從縣城沿岷江河谷一直延伸至很遠。可見這裡已經開始靠旅遊吃飯了。

　　在茂縣吃過午飯，已是下午兩點。過去茂縣縣城，發現車窗外最大的變化，就是兩邊的山嶺開始荒蕪起來，甚至許多地方都是光禿禿的不毛之地。究其原因，一是這裡的樹木以前幾乎被砍伐殆盡；二是海拔已升高至2000米，節令也到了冬天。險峻陡峭的山嶺上，縱橫交錯的小徑泛著灰白色，旁邊又沒有植被遮掩，顯得十分醒目；行走其上，肯定是一件十分危險的事情。

　　顯然，這些山徑，都是居住在高山之巔的羌人出入的必經之路。羌族，這個具有悠久歷史的古老民族，這個曾經在西北大陸上茨意馳騁的強悍民族，這個曾經與匈奴、鮮卑並稱“五胡”之一的英雄民族，如今，卻只能深藏在這偏遠的岷江上遊流域，地不過四縣，人不過二十萬。嗚呼，世事變幻，白雲蒼狗！

　　據介紹，羌族至今仍保留著原始宗教，盛行萬物有靈的圖騰崇拜，尤以白石和白羊最為尊崇。傳説羌族剛到岷江流域時，與當地土著的戰爭中屢戰屢敗，後受神靈指點，搜尋山中白石作為武器，最終戰勝敵人，在此立穩腳跟並得到發展。羌族只有語言而沒有文字，據説原來是有文字的（這一點非常可能），都寫在樹皮和樹葉上，由最受尊敬的老者保管。一天這位老者外出忘記鎖門，回來後發現所有的樹皮和樹葉，都已被家中的白羊吃個精光。從此，羌人就認為白羊最有學問而倍加尊崇。我們沿途所見的房子，雖然大都是現代式樣，但四角都有白色石頭壘成的三角形小塔，墻壁上繪著各種各樣的羊的圖案，色彩十分鮮艷；一些人家的門前還挂著羊頭骨，長而彎的兩隻羊角，在無言地訴説著古老的傳説和故事。

　　真正原始的羌族建築大都位於山腰和山頂。這大概與他們不停的遷徙和征戰有關：居高可以望遠，能及時發現敵人；居高有利躲藏，能有效保護自己。我們路過一處真正的古樸的羌寨，大概有五六戶人家。所有的房屋全都用很小很薄的片石築成，由下往上明顯收縮，或高或低，錯落有致。據介紹，羌人房屋以三層最為多見，下層為牲畜圈舍兼堆放農具等雜物，中間住人，上層存放糧食、幹菜、幹肉。窗戶外小裏大，既透光又防寒，且具有碉堡的某些性質和功能。

　　三、“東方龐貝城”疊溪

　　岷江峽谷地處青藏高原邊緣，是一處年輕的斷裂帶，地質構造複雜，岩層多為頁巖和砂岩，風化、破碎嚴重，泥石流、山體滑坡和岩石崩塌等地質災害現象經常發生，歷史上還多次發生過強烈地震。我們所走的這條公路，最危險的不是彎多坡陡，而是山體滑坡；據説有經驗的司機，雨季行駛時都是一面朝前看路，一面向上觀察著山體的變化，以便在巨石滾落下來之前，能及時剎車。

　　疊溪就是一處著名的地震遺址。它位於茂縣較場鄉的岷江岸邊，歷史上曾是川西北的一個軍事重鎮和商品集散地，還在此設過州、縣。上世紀三十年代，這裡發生一次7.5級強烈地震，臺地下陷，山體滑落，致使千年古城頓時化作烏有，三千軍民無一生還。地震後古城殘存一角，至今仍保持原樣，成為世界上惟一保存完好的地震毀滅的城市遺址，被譽為“東方龐貝城”。當時從山上崩塌而下的大量土石，將整個岷江河道堵塞，形成兩個罕見的高山堰塞湖，這就是疊溪海子。

　　站在岸邊放眼望去，闊大的湖面風平浪靜，幾隻快艇來回遊弋，被激起的波浪化作漣漪，四散開來，遠近山峰的倒影跟著一陣晃動；誰能想象得到，這就是水流湍急的岷江？誰能想象得到，這裡曾是一處繁華的城市？岸邊眾多的商販，在不停地吆喝著招攬遊人，算是當年氣象的一點遺存吧！

　　四、高原上的古城和村寨

　　松潘已是川西北高原的腹地。汽車一駛入縣城，就看到一段頗具規模的城墻，中間城門上兩個大大的顏體“松州”。這就是松潘古城了。松潘為川西北地區的門戶之一，自古就是一處重要的軍事要塞。唐初這裡作為前線地區，曾見證過唐太宗和松讚幹布的軍隊無數次的廝殺激戰。明清時期在這裡大規模建造城池，城墻以糯米、石灰和桐油熬製的灰漿勾縫，堅如鐵壁。城門皆以長方條石券拱而成，其外又建有翁城。今天松潘多回族，就是建城時從西北地區遷來的回族工匠的後代。

　　可惜這樣一座氣勢恢宏的古城，在抗戰期間被日軍炸毀，僅存南門翁城。我們所見到的城墻，就是在其遺址上重新建造的；新舊之間界限分明，令人生發無限感慨。

　　當多少次從電視和照片中見到的高原風光，終於毫無遮掩地呈現在面前時，我的心開始激動起來。這裡地面平緩多了，道路順直多了。奔騰的岷江變成了一條小溪，在寬闊的河漫灘上溫順地流淌。枯黃和發白的草原上，偶見一群黑牦牛散漫地走來走去。遠處的雪山在陽光的照射下，顯出幾分聖潔的意味。天空更高更藍，雲彩更低更白。——我開始感到語言的痛苦，語言只能説明景物的形狀，而根本無法描摹心靈的悸動。

　　路旁不時出現藏民的村寨。這些村寨多不過十戶，房子也比較集中；少則只有一兩戶，用木柵欄簡簡單單地圍成一個院落。沒有想象中的帳篷，都是一些木屋，屋頂和外墻上繪著色彩鮮艷的線條和圖案，映著藍天白雲，十分醒目（據説是去年為迎接在阿壩州舉行的旅遊發展論壇，由當地政府補貼一部分資金，將公路沿線的村寨重新粉刷一遍）。院子中立著一個高高的、長“A”型的木架，兩側整齊地披掛著厚厚的乾草，這是為牛羊準備的冬季食糧。紅、黃及其他各色的經幡，在空中隨風而動，盡職盡責地向諸佛傳達著藏民們的敬畏和祈禱。

　　松潘縣城過去是兩個鎮子——川主寺和漳臘。這些原來只有十幾二十戶人家的小鎮子，現在都靠旅遊發家，尤其是川主寺，處於通往黃龍等公路的十字路口，賓館飯店極多。漳臘的一段公路，竟十分罕見地筆直，原來民國時期這裡是國民黨的一個軍用機場；剛剛建成的九黃機場也位於附近，這是我國繼拉薩之後海拔第二高的機場。

　　漳臘還有一座被藏民稱為小西天的寺廟，叫尕米寺，坐落在一個背靠大山的空曠地上，看起來剛剛修葺過，艷麗的色彩分外奪目。

　　五、來到岷江源頭

　　夕陽西下，天際尚留最後一抹余暉。我們在經過將近一天的跋涉之後，終於來到了岷江源頭——弓杠嶺。這也是我們此行的最高點之一，海拔超過三千五百米。公路邊上，立著一塊不規則形狀的石碑，上書“岷江源”三字，四川省委書記張學忠的墨寶；一條兩三米寬的小溪從旁邊潺潺流過。陪伴了我們一路的岷江，在這裡走到了它的盡頭。

　　在過去很長一段時間裏，岷江都被當作長江的正源。它就是從這裡的雪山森林中流出，在群山的阻擋中左衝右突，一路上接納眾多支流，奔騰咆哮，一瀉千里，從川西北高原流到成都平原，造就了天府之國的富饒。

　　在弓杠嶺開始見到我們的藏族同胞，他們手裏拿著説不出名目的物什，向你低聲推銷，受到拒絕後便惡語相加。“岷江源”石碑前，兩條直木上棚著幾根小木棍，這應該是“岷江第一橋”了吧？誰要是從上面走到石碑前照張相，就必須付給他們一塊錢。

　　天色已晚，海拔又高，車外的氣溫很低；我們趕快鑽入汽車，離開弓杠嶺繼續前行。

　　此後便一路下行。夜色蒼茫中，我們進入了九寨溝縣。這裡過去屬松潘縣管轄，1953年析置南坪縣，後也跟風更名為九寨溝縣。由於海拔降低的緣故，九寨溝縣的植被也由高山草甸變為針葉林；道路又曲折和起伏起來，其中有一處叫做“九道拐”。晚九點，我們終於抵達今天的住宿地——比鄰九寨溝的漳扎鎮。

　　六、九寨溝的另一道風景線：藏羌風情表演

　　第二天，我們來到“童話世界”九寨溝，親身感受了它的美麗與神奇；晚上，又到容中爾甲演藝中心，觀看了藏羌風情表演。

　　藏族，我們以前都通過電視等形式，領略過他們高亢的歌聲和奔放的鍋莊舞；而對於羌族，則幾乎沒有任何感性的東西。那晚，身著漂亮的民族服裝、身材窈窕的羌族姑娘，用優美的“莎朗姐”舞動著少女的風情；六位年過花甲的老人，用獨特的羌族多聲部唱法，把人們帶到那個不停遷徙的高山部落；六孔雙管雙翼的骨制羌笛中，流淌出在中國歷史的天空中多次迴響過的天籟之音……一切都令人長久回味。

　　這個演藝中心有自己的藝術團，已經成功推出容中爾甲、高原紅三姐妹等歌手，還多次在中央電視臺青年歌手大獎賽等全國比賽中獲獎。那晚的上場者中，就有電視劇《塵埃落定》主題歌的演唱者拉姆、獲得西部民歌大賽銀獎的六位老人、全國“五十六個民族五十六枝花”活動中推選出的羌族金花。

　　從演藝中心出來，竟下起了絲絲細雨。大家都很擔心，恐怕第二天大雪封山，上不了黃龍。

　　七、從漳扎到川主寺：美麗曼妙的冰雪世界

　　從九寨溝去黃龍，先要回到川主寺，這一段都是舊路；只不過來時大部分是夜晚，無法看到更多的風景。

　　昨夜雨下得好像並不大，早上是很好的太陽。漳扎的地面濕濕的，公路兩旁的草木結了一層霜，昨天還是綠色和灰色的山體，現在都披上了一層銀裝。越往前走，海拔越高，霜也越重；不知從什麼時候起，白霜變成了積雪，親密地壓在樹枝和野草的身上。整個山上、山下都變成了一個冰雪世界。

　　有人要求暫時停下一會兒，以便下車欣賞和拍照。司機師傅説，等著吧，美景還在後邊呢！

　　前邊出現了堵車，我們從汽車上跳下，開始融入這美麗曼妙的冰雪世界。路邊不知名的灌木，有的低矮地叢生著，被大雪完全覆蓋起來；有的伸著長長的枝條，與東北地區的霧凇像極了。半山上挺立的松樹，枝幹堅強地從大雪的重壓下突圍出來，給這潔白晶瑩的世界，增添了幾處深色的點綴。連綿的山峰將剛剛升起的太陽幾乎完全遮住，只有遠處雪山一角沐浴在晨光中，反射出金色的光芒。我以前老是疑惑，為什麼藏族歌曲裏經常歌頌“金山”，現在突然明白了：那高高在上、可望而不可即的光輝，反襯著湛藍湛藍的天空，確實容易使人産生一種敬畏心理。

　　公路上的雪被汽車碾壓融化，又重新結成冰；人站在上面搖搖晃晃，小心翼翼地挪動，不敢邁出一大步。跟在我們後邊的一輛旅遊車，還沒有停穩，就開始下滑；司機急忙把棉襖、棉被填在後輪下邊，又吆喝著乘客從後邊頂住，最後找來幾塊石塊，才避免汽車翻倒在路邊河溝裏。

　　八、永遠挺立的紅軍長征紀念碑

　　將近中午，我們又回到了川主寺。川主寺是一個十字路口，213國道南北走向，往東是去平武縣，中間經過黃龍；往西則是茫茫的大草原，也就是當年紅軍長征爬雪山、過草地的“草地”。一九三五年紅一、二、四方面軍會師的毛兒蓋，就位於附近。

　　我們就餐的飯店，就在紅軍長征紀念碑碑園隔壁。吃過午飯，趁司機師傅修車的空當，我沿著碑園轉了半圈。園名是鄧小平所題，園子很大，基本還是一片曠地。高大的紅軍長征紀念碑，立在園子中間的一個小山頭上，頂端一位紅軍戰士昂首挺立，雙臂成V型，一手舉花，一手舉槍。據介紹，這座紀念碑底座為漢白玉貼面，三棱柱的碑體為銅貼面，每個立面的上方都鑲嵌一顆紅五星，象徵著紅軍三大主力的會師。

　　遙想當年，長征隊伍從錦繡江南一路跋涉，一路激戰，千里迢迢來到這人煙稀少的高原地區，剛剛翻越一座座高大的雪山，又要走向一片片佈滿陷阱的沼澤草地。多少堅強的身軀倒在路上，多少年輕的生命走到終點。偉哉，人的意志！大哉，人的力量！

　　碑園的大門口放著一張破舊的長桌，上面擺著一個“售票處”的小紙牌兒，後面趴著一個面無表情的中年男人。不遠處，當作圍墻的鐵欄杆裏面，一位老婆婆喊住我，説如果上廁所的話，可以不用買票從一邊進入。我告訴她時間太緊張，不能進去，她又熱情地向我推銷起各種銀器和鞋墊。

　　九、翻越岷山：站在雪山梁子上遠眺雪寶頂

　　從川主寺到黃龍，大約五十公里的路程，中間必須翻越岷山。岷山位於青藏高原東部邊緣，北起甘肅岷縣，南至四川茂縣，號稱“千里岷山”，故毛澤東《長征》詩中有“更喜岷山千里雪，三軍過後盡開顏”。

　　沐浴著午後的陽光，我們開始翻越岷山之旅。盤山公路不停地轉著陡彎，汽車在急劇上升；剛才看起來還高高在上的山峰，逐漸開始平視，開始俯視，而更遠更高的山峰又在不斷涌現。近處山坡上，稀稀拉拉地點綴著一些深灰色的灌木叢；由於積雪融化的緣故，和遠山的潔白晶瑩相比，它們一片斑斑駁駁的樣子。

　　當我們乘坐的汽車行至一段背坡路時，前面一輛汽車在轉彎時突然下滑，尾燈已經挨著路邊的欄杆；過去這不足半米高的阻擋，下面可就是萬丈深淵哪！見此情景，後面的大小車輛都陸續停了下來。我們的導遊開始極力描述前面的路途之危險，動員大家不要前去。一時我們也猶豫不決，畢竟，再美麗的風景，與人的生命相比也不足萬一呀！

　　但最終我們還是繼續前行。其實危險的路段已快到盡頭，再轉過兩個彎，就是此行的最高點——海拔四千米的雪山梁子，之後就全都是陽坡，積雪全部融化，路面非常乾淨。經過雪山梁子時，除了右前方的雪寶頂外，其餘三面山峰都已經向我們俯首。雪寶頂為岷山主峰，海拔五千五百八十八米，也是阿壩州四大神山之一。由於急著往黃龍趕路，汽車沒有停下，我只好從車窗內隔著玻璃照了一張雪寶頂的尊容。

　　等再站到雪山梁子，是從黃龍歸來的路上。其時已是晚上六點，我們中原地區早被夜色所籠罩。而這裡地處西部，存在一點兒時差，加之海拔又高，四週全是雪山，天空依然十分明亮。遠處聳立的雪峰，站成一排，形狀與金字塔非常相似；中間那座高出一頭的，就是雪寶頂了。由於沒有明顯的參照物，空氣的透視性又好，雪寶頂看起來並不太遠，也不太高。而實際上，連它四週圍拱著的山峰，海拔在五千米以上的就有十幾座；其高其大，可想而知。而我是第一次如此近距離地仰視高大的雪山，心中不免充滿一種激動。

　　公路旁立著兩塊石碑，分別刻著雪山梁子和雪寶頂的海拔。兩塊石碑中間，是一個烏眉烏眼、頭頂爛布條的雪人；旁邊站著幾位無良藏民，像在岷江源頭一樣，以此為藉口索取照相費，不過翻了一番，兩塊錢。

　　我們從岷山下來，又經過近四個小時的行程，抵茂縣住宿。路上偶爾經過一處城鎮或村莊，只有星星點點的幾處燈光，全不聞人聲，靜謐至極。

　　十、最後的岷江

　　第四天早晨，從茂縣啟程返回成都，一路沿岷江順流而下。剛出茂縣時，四週被霧紗輕柔地籠罩，兩岸的青山隱隱約約。越往下走，霧越大越濃，最後將遠近山峰無情地遮蓋起來，反而更顯出山的偉岸高大。

　　這一段地區正是川西北高原向四川盆地過渡的地帶，地勢相差非常明顯。岷江的流勢越來越大，水聲越來越響。巨大的落差為發展水電提供了良好的條件，沿途大大小小的水電站工地，一個挨著一個。

　　到都江堰時，大霧已經瀰漫了整個山上山下，跟著又下起淅淅瀝瀝的小雨。因為時間和天氣的關係，我們只到了都江堰大門，而沒有進入景區。

　　雨中的都江堰十分冷清，我獨自一人走過寶瓶口外的南橋，沿著岷江內江岸邊的小路，向寶瓶口走去。湍急的江水從狹窄的寶瓶口內流出，一路怒吼著狂奔而來，氣勢令人震撼。

　　都江堰是岷江上、中游的分界點。離開都江堰，我們就同岷江告別，又回到了一馬平川的成都平原；再見到它時，是在樂山大佛的腳下，大渡河、青衣江在這裡匯入岷江，共同浩浩蕩蕩地直奔長江而去。

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責編：王卉 　來源：CCTV.com