高峽出平湖 【茶香依舊】  

央視國際 (2005年01月07日 15:05)

　　又是起了個大早，還沒在精彩的藏族歌舞表演中回過神來，我們披著晨光又出發了。怪不得許多人不喜歡跟團的旅遊，趕鴨子似的，什麼時候才不會為了趕著看多幾個景點而放棄精華呢？

	藏族女演員

　　昨晚看藏族歌舞因為要自己掏腰包，一車人最後只有我和同伴以及一位上海律師姑娘觀看表演，除了欣賞藏羌風情，演員還向遊客敬馬茶、青稞酒，獻哈達，共跳鍋莊舞……舞著舞著，仿佛回到大學時代的舞臺，一種久違的感覺縈繞著自己，這種參與性極強的節目吸引住我們，三個人走下舞臺手裏還把哈達當水袖舞著，一扭一扭地回到座位，那時一定吸引了不少左右鄰座的眼光，以為那裏來的三個瘋姑娘？

　　正想著昨晚的鍋莊舞，導遊叫我們看左邊車窗外，那裏有九寨溝最優美的一片水草，深秋了，昔日的嫩綠已成一片枯黃，導遊不無自豪地説：九寨溝管委會已經與一個大公司談妥，這片水草地馬上就要開發了。唉，世上又將少一塊天然的濕地。右面山邊，積雪封蓋的小河道，居然是岷江的源頭，我們將跟著岷江一路走到成都，看著她流進都江堰，然後被分流、過濾，變成清流滋潤成都大地。

　　車到漳朗，漳朗盛産黃金，當年國民黨為了把黃金運出去專門在此修建了機場，漳朗前方便是川主寺鎮，聽到這個名字便知又是一個先有寺後成鎮的地方，川主寺是四川藏區三大苯波教寺廟之一，其命運跟扎如寺相似，始建於明，毀於文革，八十年代重建；我們在這裡見到幾個藏族老人在轉經筒，遊客更多了，絡繹不絕，寺裏的導遊跟扎如寺的導遊如出一轍，令人懷疑是一個導師培訓出來的，不同的是，導遊多是女導遊，而被活佛點撥，認為與佛有緣的遊客，將由活佛贈予佛像，當然請佛像要花費三幾百甚至一兩千，看著這寺裏的導遊口齒伶俐忙上忙下，難道這就是所謂的廣結佛緣，普渡眾生嗎？

　　從川主寺擺賣旅遊小商品的藏民中逃出來，找遍了整個川主寺鎮，居然找不到一個吃飯的地方，旅遊淡季已經來到，一排排飯店、旅館全都關門大吉，好不容易在一個川菜館找到一點發黃的青菜和滷肉，一班人風卷殘雲起來。川主寺鎮位於去黃龍和牟尼溝的三岔路口，席間為了去黃龍還是去牟尼溝一車人分成兩派大吵起來，我們是弱勢群體，而且去那裏都必須放棄另一個風景，所以便悄坐一旁不吭聲，最後去牟尼溝的因為安全因素戰勝了去黃龍的那一方，在濃濃的火藥味中車朝著牟尼溝出發了。

　　沿途一路荒涼，樹木砍光了，泥土飛揚中一個個藏族村寨一閃而過，這裡是安多藏族聚居的地方，石頭和木板搭建的房子很藏味，在空曠的地方一排排木架上面搭著黃的青稞黑的黃豆，青稞和黃豆都是整棵拔下來，捆成一摞摞搭在木架上風乾，不見成群的牛羊，不見成片的莊稼，顛簸的泥土路掩蓋不住貧窮，這裡離富裕還有很長一段路要走。路上偶見有外國人騎著馬兒進溝，很是愜意。

	藏族村寨

　　牟尼溝位於松潘縣的牟尼鄉，是新開闢的旅遊線路，到溝口遠遠便見許多藏族男女騎馬載客飛奔而來，想都沒想立即離開大隊伍跑到馬隊前挑了一匹灰色的馬，沒想到這裡還可以騎馬代步，那高興勁就甭提了！請牽馬的藏族婦女把馬繩給自己，一夾馬肚一溜煙把牽馬的婦女甩在後面，耳邊只聽到她急切的喊叫聲，但還沒提速馬上就要急剎車：這段路至多100米！來回程卻收35元，完了馬主還追著客人要小費，這裡的藏族正如旅行社發的遊客須知上所寫的：少數民族地方談價錢，導遊都救不了你。

　　牟尼溝不像九寨溝那樣敞開胸懷，展示風采，森林把牟尼溝遮掩得密密實實，進溝像是叢林尋寶，棧道把我們引進一個滿目瘡痍的世界，灰色的枯枝交叉編織著一張大網，把人都罩在裏面了；偶爾一兩枝長滿青苔的枯枝在頭頂上如彩虹般劃出一道弧線，木棧道下面是長滿青苔的地衣，想來這裡非常潮濕，青苔長得格外地綠和厚，令人忍不住離開棧道走在上面，就像踩在厚厚的綠地毯上，舒服柔軟的感覺從腳底傳遍全身。彎曲的棧道盡頭站著一個個小木亭，木亭頂上一樣凈是厚厚的青苔，一個個如撐開的綠色小雨傘，這些亭子散落在牟尼溝的每個角落，初冬的陽光透過枝丫篩落在亭子上，坐在裏面靜聽遠處那中國最高的鈣化瀑布傳來的轟鳴聲，看著箭竹翠綠在雪地裏，想起午飯後從飯館出來見到幾個藏族婦女坐在門前曬太陽聊天，生活其實可以很簡單，就像現在這樣，漫無目的地看，不經意地聽，一種叫快樂的感覺就會悄悄來到你身邊，週遭沒有春的明媚夏的熱烈秋的精彩，只有初冬的蕭瑟，只要學會接受，坦然接受這片安靜，這片純樸的灰白，有一種感動已穿心而過……

　　灰色的枯枝間，札嘎瀑布在100多米處跌落，濤聲轟鳴，氣勢磅薄，沿著棧道攀到瀑布上面，每一段都有不同的景致，空氣中飄揚著瀑布灑落的細細水珠兒，棧道兩旁的青松翠竹成為牟尼溝惟一的春色。站在瀑布的源頭遙望遠山，腳下這水將往何處去？又是誰在這水中種下這不離不棄的樹根？任由含碳酸鈣的水天天的侵蝕，這樹千百年如一日地站在那裏，任由落葉鈣化、樹根鈣化、最後甚至樹身也鈣化，年復一年，樹的執著使樹與水已成為一體，誰能説得清到底我們看的是水還是樹呢？

　　我感到滿足，因為我擁有，瀑佈下面擠滿了遊客，爬到源頭的也就三兩人，此時，我擁有這瀑布的全部，聆聽它轟鳴，看著它激越奔流，我用我頭上紅色的帽子向它致意，用飄在風中的格子圍巾問：想挽著你的巨臂走天涯，可以嗎？

　　……

　　出溝繼續沿著岷江走，岷江兩岸一個接一個的大山把岷江擠成一條小溪流，巍峨是這些山的氣質，時刻向人傳遞著山的力量，現在才體會到李白“蜀道難，難於上青天”的感慨，不知道那時他是如何走出這茫茫大山的？車子帶著我們就這樣在山裏轉啊轉啊，一座山過去了，眼前出現的是另一座山，山山相連，什麼時候才是路的盡頭？路的迂迴中往山上望去，同一面的山體居然有7個S型的山道，在長不到50米的距離裏大巴車忙著掉頭，把一車人甩得腸胃都差點給摳出來。

	冬日

　　正暈著，突然前方開闊起來，夕陽裏，高山間一個頗為壯觀的高原湖泊呈現在眼前，這一路惟一開闊的地方竟是1933年地震下陷形成的堰塞湖——疊溪海子，這裡現在還保留著許多地震的遺跡，每年吸引著各國地質學家來這裡考察。據説當時地震發生在下午，達到7.5級，之前沒一點徵兆，悲劇發生是瞬間的事，十幾個藏羌村寨一時之間全都不見了，只有一個上山放羊的小孩倖存，當他回來已經見不到日夜相對的村寨，認不出生他養他的這塊土地，他的親人也全都永遠埋在這海子底下。現在，海子周圍又建滿山寨，只是這片貧瘠的土地看了令人傷感：山上長出來的蘋果比山楂大不了多少。天邊淡出一勾明月，照著山脊上稀稀落落的村寨，黑暗中只聽導遊説：由於窮，這裡的人們過著日出而作日落而息的生活，雖然通電，但村民一般都是就著月光坐在家門口抽抽煙聊聊天，電視都很少開。我相信的，因為漆黑的村寨已經説明了一切。

　　漆黑中忙著趕路，心急的旅客開始嘮叨起來，難怪有人説來四川把一輩子的路都走完了，其實直線距離並不長，一百多公里的路程要走一天，車速限制在30公里/小時，司機加足了油門也不會超過40公里/小時，搖搖晃晃到茂縣住下，人人都暈頭轉向，今晚不知道身居何處，今夕是何年了？

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責編：王卉 　來源：CCTV.com