[遊記] 麗江：一場不願意醒來的夢[圖]

　　宿醉醒來已是正午十分，明媚的陽光透過茂盛的樹葉如星光般點綴在濕潤的石板路上，客棧門前的大水車還嘩啦嘩啦的轉動著，幾個頑皮的小男孩兒企圖站到水車上，你推我我推你嘰裏呱啦的嚷著，隔壁小店穿民族服裝的婦女端著碩大一個土碗站在門口向著這群小孩子中一人喊到“回來吃午飯了”，孩子們立即一哄而散。

　　我搖搖快要裂開的腦袋，卻並不是因為眼前的事物顯得聒噪，顯然是酒精還在我體內積極地運動著，我不想與酒精進行激烈對抗，於是當同事們都坐早晨七點的班車離開後，我選擇睡醒了再走，這真是一個讓人鬆懈犯困的地方。對了，我在麗江，在麗江即使是醉酒也可以醉得如此任性和自在。

　　中午的麗江依舊清靜，不知是清晨的露水還未風乾還是剛剛下了點雨，古城的石板路就像極好的玉石水潤得很。街上行人不多，我猜想遊人大多因昨夜的狂歡還未睡醒，而這時候的旅行團都在各個景點逛蕩，這時的古城就多了幾分前兩日不曾察覺的韻味。

　　我隨著我的腳步移動，向左還是向右根本無需思考，我儘量的將腳步放得很輕，生怕踩碎了這貝殼般光潤的地面，我用手掌熨帖厚重的土墻，我用指尖撫摸斑駁的磚塊，我握拳輕敲年歲已久的木門，我企圖叩開古城千年文化的大門。我對這座古城知之甚少，但這絲毫不影響我對這座古城的喜愛。歷史我無法復述，關於納西文化的厚重文本我也無能細讀，單從我知道的那些微不足道的一枚枚注腳，我便無法停止對這裡人民的喜愛和對這座古城的敬重。

　　這是一個在夾縫中求生存的民族，現代人會戲稱她為“墻頭草”，可是適者生存不也正是自然界生存的法則嗎？這是一座多災多難的城池，有人説地震讓麗江一夜聞名，可劫後重生的她卻保留了自己最原始、最樸質的本質；這是一個最堅持、最大度的城市，她接納著世界各國的人們，並在各種外來文化的強大衝擊下保持著自己純正的民族文化。雖然旅遊的興起帶動著各種商業競爭，但生活在這裡的人們依舊過著最簡單的生活，他們依舊吃著烤紅薯，他們依舊走著茶馬古道，他們依舊身著鮮艷的民族服裝。想到房地産文案常用“傳承”兩字，其實這真的太重，能夠傳承的只有文化，而文化根本就無法剽竊複製，正是因為這裡獨有的民族文 想到騎馬走茶馬古道的時候我問馬伕“有沒有想過到大城市裏去？”馬伕靦腆地搖搖頭説“沒有”，我追問為什麼，他答“你們大城市的人都往我們這裡跑，我們為什麼還要往大城市裏去呢？”我一時搭不上話來。坐在馬背上視線能輕鬆的越過大片向日葵地，遠方的玉龍雪山高聳雲間；他們或許一輩子不知道磁懸浮列車有多快，可是再快的列車也到不了地平線，但就在這片廣袤的土地上隨意切換一個角度都能看到大地與天空相接；他們或許永遠都不知道環球金融中心有多高，可是哪一個建築可以超越與他們日夜相伴的玉龍雪山；這個在夾縫中求生存的民族，正是因為人少才會“左右逢源”，而當他們經歷那麼多自然災難和鄰邦威脅為什麼沒有想過搬遷或是直接融入其他民族？或許就是因為對這片土地的不捨，對大自然的熱愛，更是因為他們始終堅持一個信念，保護自己的文化，保護納西民族的神靈。也正是因為有了這種堅持，正是千百年來一代又一代的傳承，麗江才能活靈活現的出現在我們現代人的眼前，才能吸引我們不遠千里而來，虔誠的來尋找自己，釋放自己，認識自己。

　　想到前一天，我們一行數十人去拉市海騎馬，起先很是興奮一行人説説笑笑，開著“寶馬”你追我趕。可是當走在茶馬古道上，山間回蕩著的馬鈴聲讓我們頓時感覺到歷史的沉重。隨著厚重的鈴聲在寂靜的山谷間迴響，時間仿佛真的穿越了千年，眼前又浮現出在滇藏茶馬古道上摸爬滾打的神秘馬幫，連空氣裏都充滿了普洱茶的醇香。那一刻人變得非常敏感，看到什麼都覺得感動，都想掉淚，這是歷史帶給我們的感動，也只有沐浴在麗江的時光裏，人才會感動，才會細膩。

　　麗江，一個不敢輕易來的地方。來到這裡會很輕易的忘掉自己，很多人到了這裡便留了下來，也留下了很多故事；就如同納西族老太太嘴裏的故事一樣，只是她們的故事多半是神話，而他們的故事多半是關於自己的一個傳奇。

　　麗江不能輕易的來，有故事的人更是不能輕易的來。化才讓這座偏遠的邊陲小城能夠名揚天下。

責編：吳宇卓