馬尼干戈:冥冥前世似曾相識

　　從雀兒山口向東不遠就是新路海，她緊臨川藏公路，湖面海拔4040米，平均深度10米，最深處15米，湖水來自雀兒山冰川和積雪消融，是典型的高山湖泊。新路海藏語名為玉龍拉措，玉龍是傾心，拉措是神湖。相傳藏族英雄格薩爾的愛妃被這裡的湖光山色和幽靜環境所吸引，徘徊湖邊流連忘返，她那顆眷念美麗河山的心沉入了湖底。這汪美麗的湖泊隱蔽在深山叢中，因川藏公路的開通而昭然於世，又因這條大道而得名，原來的藏語名反而逐漸被人們淡忘。

　　新路海及周邊生態原始、完整，集雪山，冰川，森林，草原，湖泊于一體。公路邊有一座特為遊客攝影搭建的觀光臺，從這裡望去，正前方山頂冰川閃爍、白雪皚皚，蔚為壯觀。湖泊周邊由高原雲杉、冷杉、柏樹、杜鵑樹和草甸環繞，一座白塔在墨綠的樹林中隱現，近旁淺水中恰到好處地佈滿很具觀賞性的石塊，較大的岩石上刻滿了色彩斑斕的六字真言，最大的足有一間房子大。牦牛散佈在金黃的草灘上，悠閒的吃著草。觀景臺邊的宣傳板介紹，周邊森林草原中棲息著黑熊等20多種動物，這裡還是四川省白唇鹿自然保護區。藍天白雲、草灘金黃、湖水碧綠，湖邊山坡上紅黃間雜的樹與灌木倒映在湖水中，儼然一幅巧奪天工的山水畫。

　　從新路海到馬尼干戈的公路上，遇到了磕長頭到拉薩的朝拜者，他們穿著深紅的藏袍，胸前挂著皮圍裙，兩個手掌上各捆著一塊木板，額頭上包著紅布。每走三步就將雙手舉過頭頂，並和為一處，從胸前劃到腹部分開。在彎腰的同時兩手撐地再俯臥，胸部著地，手掌的木板沿地面向前滑行，額頭觸地，手掌再劃圓回到身體兩側，就像蛙泳中的划水動作。然後用雙手支撐跨步起身，向前走三步，週而复始。整個動作一氣呵成，非常連貫自如。他們機械地重復著自己的動作，眼睛直直地注視前方，全然不理會身邊飛馳的汽車，和遊客好奇的目光。羨慕他們有信念的支撐，相比之下，我覺得自己很可憐，在忙忙碌碌、渾渾噩噩中度過的每一天，究竟為了什麼？停下車，我將口袋中所剩餘的零錢，都給了朝拜者。他們只是點頭接過，甚至沒有停止誦經。在藏族理念中，這些錢並不是施捨給了朝拜者，而是借助他的手，獻給了佛祖，朝拜者是在替我們受苦和祈禱。

　　忽然想到，他們才是真正腳踏實地，用軀體丈量了川藏路。我宣稱自己走過了川藏線的全程，走過了嗎？我只是坐在4個輪子的汽車上，浮光掠影地瀏覽了沿線風光，與坐在家裏從電視上瀏覽，並沒有本質的差別。我想這也就是現代都市人做事浮躁的一個緣由吧。

　　我與小Z展開討論，藏民祈禱是為了來世不再受苦，如果現在給他一大筆錢，他會馬上停止朝拜，享受現代生活，還是會繼續前進，並將錢捐給神靈。小Z認為會是前者，而我傾向於後者。探討當然不可能有結果，事後我想，抑或他們會二者兼顧，拿出一半改善生活，捐出一半供奉佛祖，祈求來世繼續幸福。

　　馬尼干戈，藏語“雕刻瑪尼石的地方”的音譯，由於沒有明確的漢語含義，是個不太好記的名字，但卻給我似曾相識的感覺，第一次聽到後就牢牢記在了心底，是否我的冥冥前世與這裡有某種牽連？

　　馬尼干戈是個三叉路口，東連四川盆地，西北可達青海玉樹，西南去往西藏拉薩，歷史上是茶馬古道上的重鎮。特殊地理位置決定了這裡是過往人們，特別是馬幫的重要食宿點。在沉默寂靜的荒涼高原上，這個只有幾排房子的西部小鎮很是顯眼，有吃有住，還可以補充燃料。鎮上主要居住的是以遊牧為主的康巴藏族，個個彪悍粗獷，飽經風霜，所以馬尼干戈有中國西部牛仔城的稱號。