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我心中的貝寧古王國
（文：張哲）
從尼日利亞最大城市拉各斯向東200公里，就是埃多州的首府，百年王國貝寧所在地的貝寧城。1997年2月，我蜷坐在黃色中巴窄小的座位裏，沿著年久失修的高速公路，去參加貝寧王國遭英國殖民者入侵100週年的紀念活動。在經過了3個小時的顛簸後，中巴駛進了一座寧靜的小城，不高的建築都掩映在高大的樹木後面，這，就是我心目中的貝寧古國嗎？
貝寧古王國是非洲黑人文明的發源地之一，始建於10世紀，曾經興盛一時，存在時間長達800年，在非洲乃至人類文明史上有著重要地位。在世界各地的博物館裏，人們可以看到各種各樣貝寧古王國的文物。駐站期間，我曾多次去過拉各斯島上的尼日利亞國家博物館，那裏的一座青銅雕像給我留下了深刻印象：在高貴的國王身旁，居然有一個“洋鬼子”。而他的身份是奴隸！能使喚洋奴的國王何其了得！雖然年歲久遠，無法考證這個鬼子是如何混進王宮的，但這個雕像從一個側面説明了貝寧古王國當年的強盛。
安頓下來後，我便出門去探訪古王國的遺跡。揚手之下，便有一輛尼日利亞“摩的”停下來，這種俗稱奧卡達的輕騎穿梭于城市之間，是普通百姓的代步工具。條件好點的司機口中含有一口哨子，權當喇叭使喚。奧卡達兩拐三不拐，一堵厚重的墻砸在我的眼前：赭黃色的墻體好象伸向無盡的遠方，幾人合抱的大樹靜靜地守在大墻旁邊。王宮到了。王宮前的廣場就是此次百年慶祝活動的主會場之一。
1897年2月，正是大英帝國在全球肆無忌憚、巧取豪奪時，他們在西非也加緊了殖民步伐。在對貝寧這片沃土垂涎已久，不能得手的情況下，英國人悍然動用軍隊進入貝寧腹地，貝寧人民與裝備精良的英國軍隊激戰7天7夜，終因寡不敵眾，貝寧城淪陷。英軍侵入後，將王宮中的青銅和象牙雕刻藝術品洗掠一空，並流放了貝寧國王（奧巴）奧拉姆拉文。
尼日利亞國家劇團為了配合此次紀念活動，特地在貝寧城文化中心劇場連著3個晚上上演他們的保留劇目《審判奧巴》，我這個遠道趕來的客人也有幸3次欣賞了他們的精彩表演。故事的情節並不複雜，講述的是英軍入侵後，以非法手段審判流放貝寧奧巴奧拉姆拉文。但國家劇團的表演水平就蘊含在平常的故事裏。剛開始時，奧巴在王宮裏過著閒適自在的日子，各路大臣上朝時熱鬧非凡，照例有忠臣，有奸臣，有東方朔式插渾打科式的人物，執行的是讓奧巴和觀眾一起哈哈大大笑的任務。至今令人難以忘記的是次次賺取滿場掌聲的一段勁舞，一個黑胖子在臺上隨著激昂的鼓聲，聳動著他那肥碩的臀部：鼓點急，擺動幅度便大，但也並不莽狠；鼓點舒，此人的中段運動便顯得徐緩優雅。其他的伴舞演員也並不寂寞，他們在觀看胖子勁舞的同時，一邊議論紛紛，一邊做出不服氣的樣子，一會兒便有一小夥子被推出與胖子比試身手，卻敗下陣來。這種隨處可見的戲劇衝突使整部劇變得十分充實耐看。在一個黃皮膚的外行人看來，劇中唯一的瑕疵在於扮演英軍軍官的演員怎麼看也不象。此人膚色既不象當地人那麼黑，也不象白種人般煞白。演出結束後對他的採訪揭開了謎底：原來他母親是法國人，父親才是有點黎巴嫩血統的尼日利亞人。不過自力更生扮演洋鬼子的把戲對我們這些看慣文革時期電影的人來説，也是司空見慣的。
我在觀看演出時，習慣性地帶上了照相機和小錄音機，邊看邊工作。沒有想到，我在演出開始後第一次拍攝舉動便遭到了劇團管理人員禮貌的阻止。他的理由是要保護知識産權，該劇所有的音樂、舞蹈、造型等都屬被保護之列。這一點倒出乎了我的意料之外。不過，客隨主便。相機裏唯一的一張並不精彩的劇照和錄音機裏那幾分鐘的音樂錄音便成了我此行的知識産權收穫。
此次的慶祝活動持續了一個星期，內容豐富多彩。2月20日是活動最集中的一天，我便早早來到了王宮廣場。最先登場的是摔跤，其中還有並不多見的女子摔跤，選手們鬥得十分激烈，也引得人頭攢動，爭相觀看。我發現遠離跤場的一個角落裏坐著4位婦女，年紀參差不齊，儀態出眾雍容，最大的年近半百，年輕的卻只有20多歲。她們似乎並不屬於慶祝活動的參加者群體，只是在一扇鐵柵欄的後面，遠遠地觀看著精彩的摔跤表演。打聽之下，才知道這就是現任奧巴埃雷迪阿烏瓦的4位妻室。問到的人還説，她們平常可不是輕易出門的，更別説4人同行了。這樣的好機會，當記者的當然不能放過，在幾經爭取得到同意後，我湊近鐵柵欄給她們拍照。4位王妃倒也配合，在鏡頭前端坐不動。在我拍完照片，向她們遙祝敬意時，沒有想到，最年輕的王妃招呼近侍給我送上一張名片，上面姓名地址電話等一應俱全。原來她是想得到我拍攝的照片。我還真有點疑惑：難道她們平常照相的機會少嗎？還是天下的女性都有收藏自己倩影的癖好？這個疑問至今沒有答案。
當天的活動不僅吸引了平時深居不出的王妃，更少不了宮裏的孩子們。我在觀跤的人群中發現一個小女孩極其可愛，便想故伎重施，給她照相。小女孩卻瞪著烏溜溜的大眼睛，哭著跑回一墻之隔的一個套院裏，細問之下，才知道這個小女孩不是一般的孩子，是眾多王子公主中的最小的一個。她的兄弟姐妹們顯然不像她那樣怕生，他們從一個小側門裏魚貫而出而入，不停地問這問那。粗粗數數，竟有小20個。一個留著蓋蓋頭的孩子胖墩墩地可愛，被我誤認為是位公主，結果遭到了侍衛的無情恥笑。他原來是位王子。這些孩子歲數都不大，還都在貝寧城裏上學。但是弱冠之後，他們便會被送到國外就讀劍橋等名校。他們的父親巴埃雷迪阿烏瓦就是從劍橋法律系畢業後，又回來掌管祖傳産業的。
其實奧巴的後輩們也並不都是走同一條的。一位偏房王子對記者的照相機很感興趣，一問才知，這個20多歲的大個子自己開著一家照相館。看到這樣一個大齡青年，我就旁敲側擊地問他是否有興趣娶上多房妻子。他趕忙搖手説，他和前輩們不一樣，娶上一個就夠了。我想，他一定想起了他叔叔奧巴治理一個大家的難處吧。
在與王子王孫們套磁的同時，我仔細觀察著王宮的建築。只見圍墻上刻有描述重大歷史事件的浮雕群，做工精細，形態逼真。唯一的大門是用橡木板鑲嵌而成。王宮建築風格獨特，據稱內有許多寶塔，塔頂有大鳥展翅狀的青銅製品。由於在慶典期間，任何外人都不得入內。我不得不遺憾地放棄自己欲進入王宮一飽眼福的努力。但在王宮外墻的梁柱和回廊上，還是看到了大批裝飾性的青銅雕像和浮雕，描述當時狩獵和打仗的情景及各種人物形象。宮內還有聖殿和神龕等。幾扇緊閉的宮門上方懸著都是一支青銅箭，看門人稱，利箭高懸意在表明如果有人擅闖王宮，就將有血光之災。聽起來有幾分嚇人。寧可信其有吧。
大貝寧百年紀念委員會全國主席阿肯祖瓦王子是奧巴的弟弟，他負責此次紀念活動的全盤籌劃工作，忙得跑前跑後，我終於逮到機會在他家裏採訪了他。在談到此次紀念活動的意義時他對記者説，回顧過去是為了更好地建設未來，要讓貝寧人、尼日利亞人，特別是青年人知道在英國人入侵之前貝寧王國的文明是多麼發達，使他們在邁入21世紀時，相信自己的能力，相信自己的祖先們幾百年前就能做到的，他們現在也可以做到。同時，也希望通過這次活動，讓全世界的黑人同胞認識到黑人的祖先在這片大陸上創造了多麼燦爛的文明，這都是人類無可估量的文化遺産。他們應該為此而感到自豪，並從非洲文明史中學到大量有用的東西，而不必要仿傚那些並不適合自己的政治制度。一席話説得有釘有鉚，讓我禁不住頻頻點頭。
阿肯祖瓦話鋒一轉，又把前幾天英國駐尼大使公開聲稱所謂當年英國人入侵時發生的大火是一場“事故”的説法拎出來大加鞭撻。只見他忿忿地説，在英國博物館中可以找到的有關檔案材料都證明，英國人早就對貝寧王宮中的青銅和象牙雕刻藝術品垂涎三尺，他們向當時的英國政府寫信要求進攻貝寧王國，並指望拍賣搶到的藝術品補償有關戰爭的費用，而且英軍勝利後，還逼迫一些當地人為他們搜尋珍貴的藝術品，一切事實都説明，英國人的入侵是一場陰謀，那場大火也絕不是什麼事故。
的確，貝寧王國的青銅和象牙雕刻藝術品造型優美，栩栩如生，是貝寧文化的代表，也是貝寧古代社會生活的真實記錄，在100年前英軍入侵時，存放在王宮和神廟中的5000多件文物都被掠走，貝寧文化遭到了滅絕性的損失。100年來，英國軍人當年掠奪的大批文物，已經通過各種途徑，散失在世界各地，有相當一部分在兩次世界大戰中毀於戰火之中，目前尚有至少3000件存放在各國的博物館裏或被私人收藏。尼日利亞政府經過多方努力，也只花錢買回了幾件文物。看來，尼日利亞政府在紀念貝寧王國蒙難的同時，光大貝寧文化的道路還是很艱難的。
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