西藏印象之拉薩

　　不知道李娜的“青藏高原”，牽走了多少人的心；鄭鈞的“回到拉薩”，更是讓無數人盪氣迴腸。拉薩，位於“藍色歡樂之波”的吉曲河（拉薩河）畔，是一座具有1300餘年歷史的高原城市。公元641年，松讚幹布完成統一大業後，迎娶唐朝文成公主，相傳公主進藏後建議用白山羊背土填湖建廟。於是，人們把最初的寺廟即現在的大昭寺，命名為“惹薩”，藏語的意思是“山羊背上”。後來，“惹薩”被譯成了“邏些”，逐步又變成為“拉薩”了。上千年來，這裡曾幾度沉浮，現已成為名副其實的聖地拉薩。

　　從吐蕃時期的法王洞，到和平解放紀念碑，拉薩一直以其特有的方式在成長。念青唐古拉山奔騰而下的雪水，在拉薩河裏恣意徜徉，拉薩就在河的北岸。歷史上，五世達賴的豐功偉績有目共睹，而後伴隨著政教合一體制的逐步形成，這裡成為爭權奪利的真正戰場。西藏和平解放以後，拉薩迎來了發展繁榮的最黃金時期。作為歷史文化名城，這裡的風光、民俗、文化吸引了全世界的旅遊者。

　　布達拉宮是拉薩的心臟，1994年被列入世界文化遺産名錄。布達拉，梵語意為“普陀”，是一座依山（瑪布日山）而建的宮堡建築群，外觀13層，高117米。在達賴時期，這裡一直是西藏政教合一的政權中心，因而收藏了極為豐富的文物、珠寶和唐卡。隨著旅遊熱的興起，為了保護這一彌貴的文化瑰寶，現在嚴格限制入宮參觀人數，並且實行預約參觀制度。扣除旅遊團外，每天下午2點面向散客出售的預約門票，只有數百張。100元的票價並不能讓排隊的遊客等待的時間縮短，而不少人甚至等數小時以後也買不到票。現在的布達拉宮內部，也已經完全實行程序化管理，所以沒有遊客亂竄甚至迷路的現象發生。22個景點看完，最多需要1、2個小時，而以前我至少要在宮內盤桓半天的。走馬看花並不為過，尤其是對西藏曆史和宗教不了解一二的話。

　　大昭寺是拉薩的靈魂。如果説藏族同胞朝拜布達拉宮是出於對歷代達賴的尊敬的話，大昭寺前的絡繹不絕的長叩膜拜者則顯得更平民化，也更感人。且不説寺前地下那數以千計的酥油供燈，無數藏區的虔誠者不遠千里，拖家帶小，來到這裡，難道僅僅是為了朝拜佛祖12歲等身金像？我不懂佛教，更不敢妄言。寺周的八廓街，是特色民族商品街。出於一種特殊的心情，我繞著八廓街轉了三圈，還是沒有踏進大昭寺的大門。站在長叩膜拜者的背後，凝視他們無數次重復站起的腳、下拜的膝、匍匐滑向前的手和肘，我無言。寺前屋檐下數十道光滑的“叩道”，或淺或深。祝福他們吧。

　　拉薩是最應該有建築特色的城市。這裡濃郁的藏族文化、宗教和民俗氛圍，為建設具有藏族特色的城市提供了得天獨厚的條件。布達拉宮的高度是不可逾越的，所以拉薩沒有什麼高樓。可惜的是，除了大昭寺周圍外，拉薩其他地區的建築和內地中等城市無二。現在政府可能意識到這個問題了，正在逐漸恢復藏式建築。八廓街正在忙碌的建設著，無論是傳説中六世達賴與情人幽會的房子，還是越來越多的國際化的影子，都掩蓋不了拉薩鮮艷的色彩——紅、黃、白、藍，或唐卡誘惑，或經幡飄揚，是天堂，是人間。

　　拉薩的感覺是迷人而特別的。這裡漢藏茶館並列，中藏英文字隨處可見。這裡是越野車的世界，也是國際友人徹底放飛自己心情的場所。這裡的出租車司機絕大多數來自四川，川菜走天下在這裡也得到最好的驗證。旅遊的促進和誘惑是長久的，很多基礎設施的建設以及城市的定位都離不開旅遊。夏季是旅遊旺季，也是藏族雪頓節舉行的季節。行走一族、登山一族、探險一族都要經過這裡，更讓這裡的旅館爆滿。在八廓街那琳瑯滿目的商店內，酥油藏香混合的味道顯得格外親切。變化總是在不知覺間發生的，那些操著不熟練的多國外語的藏族小販，那些穿著喇嘛紅袍的沿街行乞者，儘管是那麼的不協調，但是這就是拉薩——一個充滿生機和希望的拉薩。我們都是過客，匆匆地來，又匆匆的去，而他們才是這裡真正的主人。

　　我愛拉薩，我愛西藏，我愛高原。

　　西藏印象之納木錯

　　第一次感受納木錯，是在1998年。那天我們驅車到湖畔的時候，天已經黑了，憑藉地圖和感覺，我們想尋一個舒適一點的地方安營紮寨。3輛車離得很近，開得也很小心，但是最終還是全部陷車了。無奈只得就地搭帳篷，然後胡亂吃點就躺下了。第二天醒來一看，哈，一片茫茫沼澤。於是，疲憊不堪的我們繼續拆帳篷，然後沿湖西行。這次搭在一條不算小的河流旁，因為我們還要喝水、燒飯呢。念青唐古拉山在衝我們微笑，仿佛已經寬恕了我們的魯莽。下午的天氣説變就變，一陣雨雪交加之後，東方的彩虹讓我們歡呼雀躍。湖面波浪不興，這就是我們夢寐找尋的聖湖！第三天，我們説，早晨風小點，我們下湖吧。於是，小心翼翼的我們將船抬到湖邊，開始工作。一離開岸，我們便感受到什麼叫身不由己。浪漸漸的大了，似乎還很乖，小船搖晃得並不厲害。大約一兩個小時後，我們感覺到聖湖的另一面。那是一種似曾相識的感覺——等我終於吐了以後，才想起來，那是1988年，在伶仃洋，這樣的涌浪曾經讓我第一次暈船，這是第二次。

　　納木錯，在藏語中，是“天湖”之意。和羊卓雍錯、瑪旁雍錯並稱為三大聖湖。每逢藏曆羊年，虔誠的藏胞們從四面八方湧來，轉湖一週，祈求平安祝福。湖泊東南部的念青唐古拉山脈，終年積雪。主峰海拔7162米，常年雲霧繚繞。納木錯現在已經開闢了旅遊線路，遊客一般在扎西半島逗留片刻即返，極幸運的時候可以一睹雪山風采。島上現今有若干藏族特色旅館，出於環境保護的考慮，都是半固定式的。由於轉湖一週費時太長，所以又有轉（扎西）島七圈等於轉湖一週的説法。在扎西島，以及在所有環湖的路口——那種可以同時看見雪山聖湖的“埡口”，藏胞們用石頭將他們的願望和祝福堆成了一堆堆石“塔”。或高或矮，或寥寥數塊，是虔誠，更是祈禱。

　　沒有人知道納木錯有多深，更沒有人知道這裡有多少魚。偶爾的測量顯示78米，只是豹之一斑。由於是聖湖，魚是嚴格禁捕的。每每藏民看見我們扎帳篷，便從遠處趕來，而詢問的第一句話就是“你們是打魚的嗎？”。這裡的魚和青海湖類似，屬於同一種，高原特有的氣候使得這種冷水魚得以繁衍生息。前輩們説，30年前，在通往納木錯的河流裏，只要你伸手，必能抓到魚。現在這樣的跡象仿佛是消失了，不知道是來這裡的遊客太多驚動了它們，還是真的氣候變暖壓縮了它們的生存空間（一笑）？

　　納木錯也是親切的。由於高大的雪山補給，這裡的湖水幾乎可以飲用。當然，偶爾而已，不能長期喝的。身臨其境的感覺總是有些特別，不知道是因為這裡4718米的海拔，還是因為湖水的湛藍仿佛讓你照見你的心肺。現今的衛星遙感技術發達，日本人在納木錯衛星圖片上看見了可怕的白色旋渦，百思不得其解；他們還看見納木錯水下有堤，推測那裏有古文明。推測而已，我們目前還無法判斷，更不敢妄加發掘考證。曾經媒體大肆炒作過一陣雲南撫仙湖水下文明考古，中央電視臺還現場直播過，結果不了了之。

　　路是人類的足跡，更是人類征服自然的表徵。現在去納木錯的路比以前好多了，儘管還是異常顛簸。1998年終於翻過念青唐古拉山口的時候，我還不敢相信車是怎麼爬上來的。感謝旅遊者，現在的路儘管還是砂石路，但是畢竟是路了，因為沿途有路標。修路工人正在緊張的鋪建環納木錯的環湖路，這讓我想起了青海湖。一切都是一個目的，我不知道若干年後，會不會有什麼環納木錯汽車拉力賽之類出現。在羊卓雍錯，一條嶄新的柏油路正在緊張修築中，屆時，從拉薩到羊卓雍錯，也和青藏公路無二了。

　　納木錯現在還沒有遊船，而旅遊開發的腳步是越來越快了。那位曾經遊過渤海灣、英吉利海峽、長白山天池和青海湖的張健，在某些公司的策劃下，本來打算今年橫渡納木錯的。據扎西島的藏民説，張健來試遊過200米呢，後來是中央政治局常委開會研究決定不讓他繼續遊的（一笑）。聽説張健橫渡過的青海湖只是其中的小湖灣。從藏民的口吻中，我們也聽到了幾分無奈和氣憤。三大聖湖中，羊卓雍錯早已經建了電站，而且旅遊開發很紅火，納木錯正在步羊卓雍錯和青海湖的後塵呢。只剩下瑪旁雍錯了，聖湖會是永遠的聖湖嗎？

責編：王卉