一位法國的女作家，弗朗索瓦斯 薩岡。她的一句話一直令我深深感動：“我走進一家咖啡館，在唱機盒裏投下二十法郎，點一支那首在戛納聽過的樂曲，平添五分鐘的憂鬱。”用二十法郎為自己平添五分鐘的憂鬱，多麼美好而優雅的人生！
世界的匆忙，絕不意味著我們必須與閒適失之交臂，陶然亭的蘆花，釣魚臺的柳影，西山的蟲唱，玉泉的夜月，潭柘寺的鐘聲……歷經數百年，從沒有失去精彩的韻華。而什剎海，無疑是京城景致的精華，從遼金到現在，它為北京保存了一線珍貴的人文脈息。北京越是走向大都市化，什剎海的歷史風韻就越顯出不能忽視的價值。
今天，歷經千年的什剎海，再次成為品味北京古都風韻與時尚的最佳去處……
 漫步銀錠橋：細觀京都的昨天與今天
過了地安門外大街，走過喧囂的鬧市，從煙袋斜街左拐，銀錠橋就在眼前。早先的老北京，在這裡能看到西山。“銀錠觀山”一景，是京城望西山第一佳處。
那時候，積水潭中部水面（即後海）的北岸（今烤肉季一帶），是貫通我國南北漕運的大運河的北方終點碼頭。故此，銀錠橋成為大都城內最繁華的商業區。當時湖內是“臚船蔽水”，岸上是車水馬龍，酒館茶肆、商賈戲班雲集，盛極一時。在銀錠橋還出現了什剎海東北望地安門和鐘鼓二樓，西南望北海塔山的景致。沿堤垂柳，滿塘枝荷；熏風拂水，藕香撲衣，別有境天。夏秋之季，遊人接踵，茶社林立。
銀錠橋以東的水面盛産荷花，是京城內賞荷最佳處，故名“蓮花泡子”。昔年清朝貴婦，多來此賞荷。粉白黛綠，恰與湖光荷影相輝映，一幅絕妙的仕女圖。
銀錠橋周圍的衚同、四合院是咱北京人的根。清晨走在其間，濃厚的市井風韻撲面而來。清晨，河沿上有慢跑的、晨練的、吊嗓子唱戲的。還有賣早點的：油餅、油條、煎餅、炒肝，各式各樣，保準能讓您大飽口福。走在衚同裏，時不時能聽見“吃了嗎？”“您幹嗎去？”這樣地道京味兒的問候。
前海連後海：眼花繚亂的文化風景線
玲瓏的銀錠橋，隔開前海和後海。直至今天，在前海的花園中每天還會傳出陣陣豁亮的鑼鼓點兒。除了一些上了年紀的老票友之外，還能看到年輕人的身影。票一齣“包龍圖打坐在開封府”，再來幾聲“好”，除了穿著打扮不同之外，五六十年前的光景也該是如此吧。
順著銀錠橋走，後海——這條北京城數百年文化沉積的歷史畫廊上有很多名人故居、紀念館、祠堂以及四合院，幽靜而閒適。老北京院落中有一道很講究的門，它是內宅與外宅前院的分界線和惟一通道。舊時人們常説的“大門不出，二門不邁”，“二門”即指此垂花門。
在後海，中國古建築的內涵透過小小的垂花門可見一斑。從外邊看，像一座極為華麗的磚木結構門樓。而從院內看垂花門，則似一座亭榭建築的方形小屋，四扇綠色的木屏門因為經常關著，又似一面墻，高超的古代建築設計，常常令參觀的老外們驚嘆不已。
槳聲攪碎燈影：亙古明月映照紅燭紙船
《燕京歲時記》中記述：“什剎海在地安門迤西，荷花最盛，六月間仕女雲集。凡花開時，北岸一帶風景最佳，綠柳絲垂，紅衣膩粉，花光人面，掩映迷離。真不知人之為人，花之為花矣。”因此，歷代的高僧們在這裡修寺建廟，而王公大臣們則在岸邊選址築府造園，名人們也紛紛遷居湖畔，這樣，使什剎海周圍的文物古跡遍佈。
南京秦淮河的夏夜老是熱蓬蓬的，水像沸著一般，什剎海的水卻凈是這樣冷冷地綠著。任你人影憧憧，歌聲細軟，總像隔著一層薄薄的綠紗面幕似的。
如此多的王府建在其周圍。如今的什剎海又添了一處新的人文景觀。旅遊公司倣照《清明上河圖》訂做了十幾條古色古香的汴京古船。頭戴斗笠、身穿黃馬甲的船把式搖櫓走船，白天船過銀錠橋可到宋慶齡故居、廣化寺和恭王府花園；傍晚則點起紅燈，有身穿民族服裝的女孩彈奏琵琶伴遊。河中眩暈著的燈光，縱橫著的畫舫，悠揚著的笛韻，夾著那吱吱的胡琴聲，從清清的水影裏，感到的只是薄薄的夜。艙前的頂下，一律懸著燈彩。這燈彩實在是最能勾人的東西。夜幕垂垂地下來時，大小船上都點起燈火。從兩重玻璃裏映出那黃黃的散光，反暈出一片朦朧的煙靄；透過這煙靄，在黯黯的水波裏，又逗起縷縷的明漪。
遊人還可以將一隻只載著紅燭的小紙船放入湖中。古船、古曲伴著一輪亙古不變的明月，早已不知今昔是何年了。
水邊飲壺酒：京都文化底蘊潤澤心田
詩人鬱達夫説，錢塘江的秋潮，普陀山的涼霧，荔枝灣的殘荷，比起北國的秋天，色彩不濃，回味不永。秦淮蕩舟，同樣難有京都文化的底蘊。
什剎海的前海東沿有幾家吃喝的去處。坐在這裡一邊飲酒一邊觀賞湖面的風景。不管多熱的夏天，晚上永遠有風，一直吹到心裏。現代人每每在這裡靜靜欣賞後，離開時心境難免有一絲絲難以揮去的平靜。那種潛移無聲的中國古代文化的深深潤澤，與現代大都市文化形成的反差，總是促使人們不斷地産生著疑問：現代人從心底喜歡、毫無阻礙地接受著中華歷代文化的精髓，究竟是不是一種時尚？(劉葳漪) |
