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| 綠色的旅程 |
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 從裏約出發，下一站經聖保羅到伊瓜蘇，主要拍攝的內容是甘蔗、咖啡和紅木。
巴西紅木非常出名，質地細膩、堅硬，早年巴西人用它作一種紅色的染料，色澤似火盆（Brazier），因此，有人説巴西（Brazil）的名字是因紅木而來的。可惜，現在已經很難見到這種樹了，我們的攝製組在裏約找了很久，只在植物園裏拍到一棵。但據説在亞馬遜河流域的叢林裏，還可以看到成片的紅木林。
出裏約，我們一路沿海岸行駛，點綴在海岸線的小鎮都是消暑度假的人，這一線的海灘沙好浪大，是沖浪的好地方。從16世紀開始，這裡發展起大片的甘蔗園，17世紀歐洲人對糖類的喜好增加，進一步促進了甘蔗業的發展。好長一段時間，蔗糖帶來的財富使葡萄牙人除了煉糖，而禁止其他工業的發展。
我們在尋找甘蔗園時，無意中發現了一個古老的莊園——黑奴莊園。莊園建於200多年前，房子和用具許多都是當時留下的。如今這裡被莊園的主人開闢成展覽館，用來展示奴隸制時代巴西農莊的生活面貌。
走進莊園，到處放置著古老的農耕用具，如今這些已都是裝飾品了。正面一座木石結構的兩層小樓是莊園的主建築，據主人介紹，它最值得誇耀的是當年唐 佩得羅王子（Dom Pedro）在逃難時曾在這裡住過。
1808年，葡萄牙國王唐 約翰（Dom Joao）為了躲避拿破侖的軍隊，將整個葡萄牙王室遷到巴西來，並且給予巴西和葡萄牙同等的地位，使它成為一個擁有主權的帝國。1821年，葡萄牙國王返回國時，讓兒子佩得羅王子治理巴西。第二年，葡萄牙國王命他回國，佩得羅沒有從命，留了下來。後來，佩得羅喊出：“我要留下來！”的那一天，9月7日，就成了巴西的國慶。佩得羅王子也成為佩得羅一世國王。
房子裏除了裏屋王子睡過的床，外屋陳列了許多舊時的物品，有主人的馬具，女主人為奴隸們縫製衣服的縫紉機和炭熨斗。
18世紀，巴西曾經是南美洲黑奴的集散中心，從非洲運來的黑奴從巴西的薩爾瓦多上岸，然後再被賣到巴西和南美各地。到19世紀中，巴西已有200多萬黑奴，是歐裔巴西人的兩倍。黑奴大量地被留在甘蔗園中工作，這樣對英國在西印度群島的種植園造成競爭。加之當時歐美廢除奴隸制的運動形成了強大的道德輿論，於是，英國首先站出來，要求巴西不要再進口非洲奴隸，並用戰艦攻擊巴西港口的奴隸船。1850年，唐.佩得羅二世繼位後的第三年，宣佈禁止進口奴隸。1888年，國會終於廢除了奴隸制度，使巴西成為南美最後一個解放奴隸的國家。
如今，甘蔗已不是巴西最重要的經濟作物，特別是沿海一帶，要看到大片的甘蔗園已經很難。旅遊業、工業、船運業，成為沿海大小城市的經濟支撐。巴西成為一個幾乎所有産品都能自己製造的自給自足的國家。
結束黑奴莊園的拍攝，我們停留在離它十公里之外的海濱小鎮巴拉提（Parati）。小鎮寧靜、祥和，最有趣的是小鎮地勢與海平面一樣，一到漲潮時，海水倒流到街巷裏，淹沒了石子路，街巷兩邊的房屋就象依水而建。穿過街道的木板橋供漲潮時行人行走，看上去情趣盎然，很有威尼斯的味道。但實際上街上的水只有腳踝深淺，孩子們會在街上趟水玩耍。而退潮時，街道又恢復了原貌，鵝卵石鋪成的小街顯得古樸幽靜。
1月17日我們去拍攝巴西的咖啡園，這是巴西最大的咖啡集團公司“酋長”集團下屬的咖啡園。這個公司控制了巴西咖啡生産量的40%以上。從聖保羅向北，嚮導告訴我們180公。一路上看到的是滿眼的綠色，大片大片的咖啡樹，柑桔樹和甘蔗林，一眼望不到邊際。深淺不同的綠色形成層次豐富的色塊塗抹在大地上，讓人看上去就賞心悅目。車開出320公里才到了咖啡園，一個多月來，我們已經習慣了這裡人信口開河的特點，有時説15公里，會走上45公里；説10分鐘，可30分鐘還到不了；説10點鐘見面有時12點還沒來。南美人的不守時，不守信，不負責是有名的，據説全世界的生意人都不承認南美國家開出的信用證。這可能源於遊牧文化和農耕文化的粗獷和散漫，無論對於時間的把握或是對物品的交易，都不會用精確的度量衡，只是一個大概的估計。
咖啡園的總部並沒有想象的那麼氣派，只有一排磚房和一個大倉庫模樣的建築，但據管理人員介紹，他們有一千多公頃的咖啡樹，只有到收穫季節才雇用大批的勞力來採摘咖啡豆。
 從18世紀以來，巴西出現了規模最大的也最持久的咖啡種植，一直延續到現在，而在六、七個咖啡産地中，聖保羅州的規模最大。但在名氣上，巴西咖啡比不上哥倫比亞，因為土壤和氣候的關係，巴西咖啡口味偏酸，品質較差。從二十世紀後半葉，巴西的專家們開始改良品種和種植管理方法，以提高咖啡的品質。據這裡的管理人員説，哥倫比亞咖啡有許多是從巴西進口貼上哥倫比亞商標再賣的，因為哥倫比亞本身的咖啡産量是很少的。
接待我們的管理人員見我們就開口説：“你好”，讓我們感覺驚訝，他説他曾經在貴州呆過三個多月，幫助貴州引進巴西的咖啡樹。他説那裏的氣候和這裡很象，會産出很好的咖啡。這些年，他在這裡也接待過幾批從中國來的咖啡考察團，但記者還是第一次。
咖啡是巴西人生活中不可或缺的一項內容。它年産二百萬噸咖啡（中國年産只有1.8萬噸），其中的一大半都是本國人消費掉。不像阿根廷人，巴西人不會坐下來，慢慢地品著咖啡聊天，而是隨時隨地喝上一小杯，就急匆匆地走開。因此，在巴西幾乎沒有咖啡館，而在商場、超 市、加油站及街頭小店，都會有一個櫃臺，供人們歇腳、喝咖啡。
“酋長”公司生産二十多個品種的咖啡飲品，這些品種因咖啡豆的原料和加工工藝不同而有不同的口味，品嘗由專門的技師進行，以鑒定咖啡的好壞。“酋長”公司還專門為出口中國出了一種咖啡，以球王貝利作為商標，現在只有上海有賣，他們想幾年後推到中國的其他城市，但是工作人員也無可奈何地説：“你們中國人喜歡茶，咖啡的市場並不大。”
到伊瓜蘇的一千多公里路程，的確使我驚訝，在我的印象中，巴西就象印度，塵土飛揚的鄉間公路，行駛著老式的大巴，車頂上堆滿布包麻袋等雜物，皮膚黝黑的鄉民赤著腳站在路邊，木訥地望著飛起的塵土。也不知是哪來的印象，也許是從電影裏，也許純粹是自己的想象。但無論如何沒有想到，平坦寬闊的公路，我們的車可以跑130公里的時速。放眼遠遠望，看不到一點荒蕪的土地，到處是肥沃的良田。巴西可耕種面積佔國土面積的90%以上，而已耕種的面積只有3%。而中國可耕種面積只有7%，令人不解的是，巴西有這麼好的自然資源，但它為什麼還有那麼多的窮人，要是把這種條件換給中國，我想，那一定是一個不一樣的中國。
巴西90%的土地和財産只掌握在7%的人手中，貧富差距的不斷擴大使得窮人越窮，富人越富。巴西人把它歸昝于政府的腐敗與貪婪。也有人認為這個制度有問題。我們的攝製組曾經遇到一個大學生，他聽説我們是中國來的，就説，中國好，社會主義好。在南美，左翼思潮仍然在下層人中有著影響，這源於60年代古巴革命勝利後格瓦拉在南美開展的革命遊擊運動。直到今天，格瓦拉的木刻像可以在許多地方見到，有些年青人甚至把它紋在身上。他作為窮人們心中的英雄，其實被寄託了一種期望，一種可能永遠也不能實現的期望。這一路，使我徹底改變了對巴西的印象，儘管幾乎沒有深入到它的社會裏去。（鍾大年）
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