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| 《極地跨越》手記之（十二）熱情的烏拉圭 |
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 從布宜諾斯艾利斯離開那天是一月八日，也是我們的節目開播的第一天之後。但是，前方並不能看到，於是也就不再顧忌，只是憑著感覺做下去。
這一個月，四個攝製組馬不停蹄：張力一組已做了將近200分鐘的節目；多吉一組從智利的最北端拍到最南端，又驅車繞行大半個阿根廷，行程已有一萬多公里，1月6日到達布市與張力組會合；黃天成一組從長城站出來後，直接飛往巴西，現在正準備進入亞馬遜河腹地的熱帶雨林；而亓克君帶領的攝像組被困愛國者營地20多天，1月7日剛剛出來，在蓬塔阿雷納斯休整，準備到烏拉圭與我們會合。
阿根廷與烏拉圭只隔一條拉布拉塔河。我們將從布市的港口乘船去烏拉圭的蒙得維的亞都。
從阿根廷到烏拉圭只用了半個小時，因為兩國的邊檢在同一張臺子上辦公，左手邊的阿根廷人蓋完章，遞給右手邊的烏拉圭人蓋章，還沒等明白過來是怎麼一回事，我們已進入烏拉圭。布市和蒙得維的亞都在拉布拉塔河的入海口，一個在南岸，一個在北岸。拉布拉塔河號稱世界最寬，其實指的就是入海口，有200多公里寬，渡輪要行駛3個小時，中午12點半，渡船載著我們的六輛車向烏拉圭出發。
烏拉圭的領土面積18.6萬平方公里，人口300萬，其中一半以上住在首都蒙得維的亞。這是一個夾在巴西與阿根廷兩個巨人之間的小國，以農業和畜牧業為主要經濟基礎，同時旅遊業也很發達。
烏拉圭的原住民是遊牧好戰的察洛（charrua）印弟安人。歷史上曾與耶蘇會的傳教士進行過激烈的戰爭，並打退了他們。後來在與西班牙人的戰爭中，幾乎被徹底滅絕。目前西班牙和意大利的後裔佔了絕大多數。
船在拉布拉塔河上航行，放眼看去，河面一望無際，就象在海上航行，只有在進入蒙德維的亞的港灣，才看到遠處的樓房。
蒙得維的亞1726年由西班牙人建立。由於它佔全國人口的一半以上，它其實就代表了烏拉圭的幾乎全部特點。有人這樣形容蒙得維的亞，它象瑞士，市民知識水平高，優雅高尚；它象瑞典，擁有完善的福利政策和開放的傳統；它象新西蘭，有優美的田園風情和成群的牛羊；但是，它絕不象阿根廷，這裡的人友善、不拘小節，不自以為是。
可能是在阿根廷留下太多不美好的記憶，進了烏拉圭，我們就感到了一種友善的熱情。
 我們剛到酒店住下，烏拉圭文化部的官員就趕到酒店來看我們。他説，烏拉圭駐華使館知道了我們這次行動之後，報告給烏拉圭的外交部。外交部極為重視，責成文化部來安排我們的拍攝活動。他一個月前就已和我們聯絡，並安排好了我們的拍攝日程。這次我們入境之所以那麼順利，也因為他們事先已作了準備。
烏拉圭很希望宣傳自己的國家，也很知道怎樣利用機會宣傳自己的國家。文化部的官員擬訂了份詳細的拍攝方案，並已聯絡好所有要拍攝的單位，包括政府機關和幾個城市。還給了我們幾盤錄相帶，都是介紹烏拉圭的節目，我們可以隨意使用。儘管他們提出的方案比我們原計劃多出許多內容，但是盛情難卻，我們只好依此而行了。
蒙得維的亞（Mountvideo）的由來有一個傳説，當年西班牙船隊到達這裡，船上一位加裏西亞水手驚呼"我看見了一座山"，於是就起了這個名。如今蒙得維的亞依山勢而建，從河邊向上越來越高。這裡的沙灘有10公里長，傍晚和假日都擠滿了人，雖然是河水，但帶有微微的鹹味，城市顯得恬靜但有些破舊，極少現代的高樓大廈，和五光十色的燈光。街頭上經常看到許多老舊的汽車，據説是因為烏拉圭對進口車徵收極高的關稅。
蒙得維的亞城市並不大，也不熱鬧，但經營穩定，物價也比阿根廷低許多。我們在市區拍攝時，不時就看到醫院的牌子，問起來才知道，烏拉圭是一個講究福利的社會，這個傳統開始於20世紀初，1903年有一個叫做荷塞 歐多涅斯的人當選總統，他早年留學法國，對瑞士的社會福利和國家工業印象深刻，認為這是解決烏拉圭社會問題的良藥，於是開展了改革。1918年擬定新憲法，全面開放新聞自由，併為人民提供教育與醫療權力。奠定了以後烏拉圭的發展方向，1942年，新憲法更明確為全民提供健康、意外和失業保險。但是從60年代羊毛、牛肉降價和通貨膨脹上升，沉重的社會福利負擔使得國家轉趨貧窮。儘管如此，福利政策仍延續到今天。
烏拉圭的確是個友善且樸素的國家，無論走到哪，都會有人向我們打招呼，他們打招呼的方法也很特別，豎起拇指，晃動兩下，然後向你微笑。這可能也是源於這個國家的傳統，烏拉圭在南美一直有種族融合的名聲。早年這種平等待遇曾吸引走巴西和阿根廷不少解放了的奴隸。如今烏拉圭仍然自稱沒有種族歧視。在這個國家，沒有一個帶宗教色彩的節日，例如聖誕節，它叫家庭節，復活節它叫觀光周。
第二天，我們分兩組進行拍攝，一組在市裏採訪烏拉圭外長和市內的景點，一組去拍攝二百公里外的克維尼亞城，克羅尼亞（colonia del Sacramento），是烏拉圭最古老的城市。1680年，第一批來烏拉圭開墾定居的葡萄牙人建立了這個城市，後來1726年西班牙人建立了蒙得維的亞後，兩地展開了戰爭，結果西班牙人獲勝，葡萄牙人被趕走了。如今這裡仍保存了舊時的風貌，石子鋪成的街道，古老的燈塔，城堡遺址殘破，矮墻也是烏拉圭的唯一保存的古老城市。但比起我們的麗江，平遙來要差了許多。
晚上，從南極點出走的六個人從蓬塔阿雷納斯飛來與我們會合。他們被困愛國者山營地20多天，這是很罕見的經歷。他們談論起來，好象並不覺得那麼可怕，除了那種孤獨和焦急所帶來的精神壓力，生活上似乎沒受多大苦。但是我相信，這是他們出來之後的一種樂觀的回憶，在那時，只有白天，沒有黑夜，只有風雪，沒有人跡，他們一定有過痛苦的煎熬，也一定有過對人性最赤裸的發現。我們在看美國的電視節目《生存者》時，已經有過體會，這大概就叫做"好了傷疤忘了痛"吧。但是，由於他們的被困，我們的節目已被炒作得很受關注了，這也應該算是他們做出犧牲的一個回報。
1月10日，我們出發去烏拉圭最著名的海邊城市東角。180公里的路，一路都是綠色的牧場和成群的牛羊。烏拉圭有兩大政治力量白黨和紅黨，十八世紀時，兩黨為爭奪控制權爆發了內戰。1872年在牛肉出口商的調停下，兩黨達成協定，劃分鄉村為白黨的勢力範圍，紅黨則以城市為勢力範圍。各自代表著不同人的利益。這種勢力劃分一直延續到今天。
汽車沿著海岸線行駛，一路上出現了越來越多的別墅，據我們的翻譯周先生介紹，這些都是阿根廷的有錢人為自己夏季度假建造的。每逢夏季，這裡還會吸引許多新聞記者，因為阿根廷的政要、富商以及一些國際名人和歐洲皇室人員也會來這裡，這裡是出新聞的地方。在這些房子中最引人注目的是一座造型古怪的白房子，高低參差不齊，外型方圓起伏及有一定之規，既有些像歐洲的城堡，又有些像阿拉伯的清真寺，還有些像西藏的布達拉宮，這是烏拉圭最有名現代畫家巴艾斯 維拉羅設計的建造的布威布羅館，這裡現在既是酒店，又是烏拉圭手工藝技能的展覽場所，我們拍攝時，烏拉寺的總統大人剛剛在這裡為一個手工藝展剪完彩，只差半個小時與我們的攝製組擦肩而過。
東角的確是個迷人的小城，它是烏拉圭最東邊伸出去的一個山外的半島。半島上有兩處長長的海灘，北面的一處臨大西洋，南面的一處在一條海灣中。我們到達的季節正是夏季，海灘上曬太陽、玩耍的人擠得滿滿的。既使是赤身裸體，許多人還是豎起大拇指向我們友善地打著招呼。
 東角是個旅遊城市，街道整齊但很熱鬧，兩旁的小店舖賣著各種的旅遊紀念品。各種皮膚，操各種語言的人在裏面討價還價。傍晚時分，海風吹來，天氣還有些涼意，給人感覺很有些法國南部海邊小城的風格。1996年，我曾從馬賽出發，遊歷了嗄納、尼斯一直到蒙得卡羅，至今對這種既安靜又熱鬧，既實際又浪漫的海濱情調保持著美好的記憶。而這裡不同的是，你到處可以看到一隻胳膊夾著一個熱水瓶，一個手裏拿著一個馬黛茶壺的人，他們或坐在海邊或走在路上，無休止地喝著馬黛茶，既使是二十歲的女孩子也是如此。這種殖民時代留下的習俗，為海濱的浪漫憑添了一種懶散。
第二天早上，我們從東角向邊境出發，200公里可進入巴西。中午近12點鐘，到達邊境時才發現導演黃海波的護照忘在了東角的酒店裏，這意味著全隊20人將不能過境。烏拉圭邊境的旅遊問詢處，一位上了年紀的工作人員，見我們急的上火，主動地幫助我們聯絡，查實確實忘在酒店的餐廳裏後，他告訴我們，不要著急，酒店會讓人專程把護照送到這裡，下午四點鐘就會到。
下午五點多鐘，一輛吉普車開來，酒店派人真的把海波的護照送來了，是從200多公里之處送來的。
在我們要離開烏拉圭的時候，烏拉圭人的熱情又一次感動了我們，真的是發自內心感動。
人與人之間能夠保持一種真誠的關係，是一件美好也開心的事，無論對於幫助人者還是被幫助者。但是如果脫去真誠，把幫助變成一種交易，即將是一種使人厭惡的記憶。十七年前我在德國學習的時候，有一次從漢堡到斯圖嘉特，下了火車，看到一個打扮華貴的老太太，拿了兩隻大箱子。於是我上前幫助她，用車將她的箱子推出車站，這對我其實並不算什麼，只是舉手之勞，但對她，應該是一個很大的幫助。當我把箱子幫她裝上出租車時，她拿出一個五馬克的硬幣給我，説：“過一個好週末”。看著她高傲的樣子，我簡直不能相信這是一個被人幫助的人的心態。我當著她的面把硬幣扔進水溝。從那之後，我不再會去幫助那些把幫助當作交易而心安理得的人，而且對給予我幫助的人更知道感激了。 （鍾大年）
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