尋訪古格王朝

飄自遠古的青煙

　　昨夜，在古格王城遺址文管所的小屋，聽管理員普布曲桑在一窗星光下彈六弦琴，琴聲如誦經般低啞肅穆，沒有抑揚頓挫，像面無表情的月光灑落下來，此時此刻聽來，卻頗為和諧，仿佛一種淡淡的懷舊和歌頌。彈著彈著，他跟著琴聲唱起來，不知他唱的是什麼，只覺得歌聲和琴聲極纏綿地揉進寂靜的古格之夜，聽不出哪是琴哪是歌，如絲絲縷縷的慰藉跟著漫山遍野的遊魂而去。

　　簡陋的小屋，一夜好睡，香甜無夢。醒來還有些遺憾：怎地古格王不曾托夢？

　　幾個昨夜睡在露天的睡袋裏的隊友還沒有醒來，然而也有早起者已經扛著攝像機或照相機拍完朝霞歸來了。

　　上午，繼續考察古格王城的白殿。昨夜，我曾一個人戴著頭燈摸進這個殿堂，以為如紅殿一樣，是滿壁煙霞般的精美壁畫，不料一進門，一個青面燎牙的怒目金剛就高舉什麼利器朝著燈光撲來，一向自以為膽大的我本能地逃了出來。山空星稠，荒原古堡，在這種情境下，我終於還是沒能進去，儘管很明白那只不過是當年古格人的塑像。

　　白晝時分再進白殿，終於可以細細地打量了──與紅殿一樣，白殿確亦有精美壁畫，不同的是，周邊還塑了許多神佛塑像。這兩個殿堂集中了古格佛教藝術之美。為什麼王宮、民居、軍事設施均破壞殆盡，獨獨留下幾個佛堂呢？據説，因為拉達克人原也是佛教徒──事實上，拉達克王與古格王誼屬同宗，在他們生死相搏的七百年前，原是吐蕃末代王孫吉德尼瑪袞所生的兄與弟──所以在毀滅了古格的一切之後，拉達克人心存敬畏地止步于神佛之前。這樣，不曾遺下國史的啞跡般的古格王朝，才有如滄海遺珠，將獨特的佛教藝術保存到了今天。

　　和幾位專家及央視記者蜿蜒上山，過紅殿、度母殿、箭桿洞等遺址，一路聽專家談古格王城遺址的保護情況。1997年－1999年，阿裏地區文物搶救辦公室在國家文物局的支持下，開展了大規模的古格王城維修保護工程，成效卓著，有效地防止了其整體環境的進一步惡化。

　　下午，張建林、宗同昌率三位記者再次上山。這一次沒有走“正道”，坡陡土松，我們在攀爬過程中，還是有些小小的心驚。我們的目的是尋訪古格民居。古格王城的格局明顯地體現了王權的至高無上，王宮建築群位於山頂，依次向下是貴族居所，都是土木結構的房屋，而山腰及山腳遍佈的密密麻麻的窯洞群，則是平民及奴隸的棲身之地了。

　　在一個山洞口，張建林發現石頭上用粉筆寫的IY60的標記，興奮地叫：“老宗你看，我們十幾年前做的窯洞編號，還動都沒有動過，一點沒變！”

　　走進幾個窯洞，佈局非常簡單：一孔主窯，有石灶及置物的壁龕及小小的燃料洞；有的還有一個需彎腰才能進入的儲藏室，內有石槽間隔。空間似乎都比較逼仄。張建林也説，多半是“一室一廳”、“兩室一廳”，“三室一廳”的極少。不過，比照今天牧民居住的幕帳，這樣的窯洞也不能算小了。

　　在IY39洞，我們發現了一個保存完好的雙眼石灶，形制上真與熟悉的雙眼煤氣灶沒什麼兩樣。在山上揀了一些枯幹的樹技，塞進石灶，居然很快就生起火來，爐火熊熊，映亮了黑洞洞的窯洞，我們真的有些驚奇，這火是從三四百年前古格人的石灶中竄出，不能不給我們無窮的想像，好像我們借著這火光與古格人靈犀相通，走進了他們的日常生活……

　　一時大家都有些沉默。

　　火漸漸熄了，幾縷青煙從洞中溢出，繚繞于古格的廢墟之上，幾隻烏鴉展翅飛近，似有所感，又呱呱叫著撲向山下的河谷，那裏的草甸上有幾條隱約的亮色，那是滲出的泉眼，涓涓的細流正準備匯入不遠處的象泉河。晚上，終於回到札達縣城。在快到的時候，一道彩虹在塵土中從象泉河岸邊拔地而起，如利劍般直直地插入天空。據説，在托林寺（托林村乃至札達縣城都是依託林寺才漸漸形成的）的所在地，常常有彩虹飛天。

　　與昨天回來的隊友會合，感慨于隊中已出現傷病：西藏電視臺的余東明，終日扛著攝像機繞山拍攝，使力太狠，腰傷復發，已是不能動彈；西藏文物局的哈比布，騎士般全身馱著隊友的緇重攀山，大腿拉傷，瘸得愈發厲害了。

　　希望古格人保祐，讓我們此行順利，所有人平安！ (李泓冰)