拉薩，風景這邊獨好

央視國際 2003年12月23日 15:15

　　有人問我：你到西藏拉薩後，第一感覺是什麼？

　　我説：一種從未有過的心靈震撼。

　　我去過不少地方，但最讓我動心的是西藏，那是種心靈的震撼，刻骨銘心。

　　飛機從拉薩貢嘎機場降落後，一走出機艙門，我便被久違的藍天白雲撥動了僵硬的心弦。從機場坐大巴到拉薩大約3小時，路上，可盡攬拉薩河美景。

　　拉薩，素有“陽光城”之稱，城市不大，值得觀賞的景點卻很多，像布達拉宮、哲蚌寺、大昭寺、八廓街、羅布林卡、藥王山、色拉寺、小昭寺、拉薩河等。最著名的要算是哲蚌寺、布達拉宮、大昭寺了。

　　每年藏曆七月初一到七月初五，也就是陽曆8月初，拉薩人都要過傳統節日——雪頓節，這時候到拉薩，不僅可以遊覽這些奇特的景點，還可以看到最壯觀的景致：哲蚌寺展佛。據説，雪頓節最早就是在哲蚌寺形成的。每逢夏季，僧人為了避免踩死昆蟲，都不能出門，要留在寺院關門修行，於是，人們便帶著酸奶去孝敬僧人。“雪頓”就是“奉獻酸奶”的意思。五世達賴駐錫哲蚌寺的時候，每年藏曆六月三十日成千上萬的人涌入寺院，向達賴五世和眾僧奉獻酸奶，祈求長壽、豐收的摸頂加持。這時，附近的藏戲表演隊也會趕到這裡演出，漸漸地便形成了最早的雪頓節。而今，哲蚌寺展佛則象徵著拉薩雪頓節拉開了序幕。

　　那年的8月7日，我和朋友們摸黑趕到了哲蚌寺後面的展佛山，一睹寺廟國唐中最大的佛像。當東方露出魚肚白的時候，法號長鳴，香煙裊裊，數百名僧人站在山頂上，將一巨大的白布從展佛鐵架的底端拉上頂端，展平，然後，在一聲號令下，眾僧又將巨幅國唐拉開，展挂于其間，垂有1/3黃色鍛面經文的白布遮掩著整個佛像，眾僧又在號令下將它慢慢向上收起；漸漸地釋迦牟尼佛像完全展示在世人面前，那巨幅國唐足有7層樓高，覆蓋著山的峭壁上。這時，金色的朝陽躍過山頂，將萬道金輝灑向光彩奪目的佛像，使她在晨曦中顯得無比莊嚴輝煌。這時，我驀然發現漫山遍野擠滿了觀佛的人群。成千上萬的朝聖者仰慕著佛像的崇高與偉大，恭敬地向她頂禮朝拜，人群涌動著將無數哈達拋向佛像，以全身心的敬仰與熱愛祈禱佛的恩賜。誦經聲、祈禱聲猶如海潮此起彼伏，裊裊香火瀰漫于山野之間。展佛整整持續了一上午。

　　看完展佛，我返回哲蚌寺，經老朋友廖東凡的引見，結識了該寺的羅桑主任，他帶我們參觀了哲蚌寺。哲蚌寺是拉薩藏傳佛教格魯派三大寺廟的首寺。寺廟很大，大得令人震撼，令人叫絕，令人肅然起敬。在這片多達20萬平方米的建築面積裏，曾生活過多達7700多名喇嘛和活佛。傳説，500多年前，宗喀巴的得意弟子強央曲傑帶著他的8個徒弟來到拉薩，他在這群山的東部、西部和中部各點燃一盞酥油燈，一陣風吹過，東西兩盞燈滅了，中部那盞酥油燈依舊長明。他又朝山下扔了塊石頭，石頭滾到一牧羊女面前時，牧羊女抖抖圍裙，石頭嘎然而立。強央曲傑斷言：“這是塊吉祥地，牧羊女是空行女轉世，咱們寺院的第一幢房子就在這裡奠基”。從此，便有了哲蚌寺。

　　羅桑主任帶我們走進錯欽大殿。大殿佔地2000近平方米，有183根巨大的柱，可容納7000 多名喇嘛。全寺喇嘛每天都要在這大經堂裏喝茶早禱，聽活佛講經。大殿內供奉的釋迦牟尼佛像前，擺著若干盞酥油燈，這些酥油燈晝夜不滅，被稱為長明燈，有專職僧人日夜供奉。大殿的墻壁上繪滿栩栩如生的彩色壁畫，令我目不暇接。

　　走出大殿，羅桑主任又帶我們觀看了僧人辯經的地方——法苑，據説這是公元十一、二世紀時的兩位藏族學者創立的方法，並有著作傳世。後來，凡是進入寺廟的僧人都必須研讀此書，弄清辯經的方法後，才能參加辯經會。辯經精彩絕倫，三五人一夥，坐著的提出自己的立論，站著的擊掌發問，滔滔不絕點出對方立論的不完善之處。辯經聲、擊掌聲此起彼伏，激昂跳躍，雖然聽不懂他們説什麼，但那氣氛讓我好一陣興奮不已。過了一個來鐘頭，面龐嚴肅的執法僧一聲令下，眾僧立刻停止辯經，集合速度之快，就像訓練有素的軍人一般。執法僧眾僧宣讀了辯經紀律，並總結了本次辯經情況，最後讓一值日僧人打開花名冊點名。羅桑主任告訴我，凡是沒有來參加辯經的僧人都要被罰款五元。我突然發現有幾個僧人遠遠地坐在一邊，我問羅桑主任這是怎麼回事？他告訴我説：“這些僧人是見習的，還沒有取得辯經資格。”看來，他們還沒有弄清辯經的方法呢！如果能把是的東西變成了不是的東西，把不是的東西變成了是的東西，這才算掌握了辯論方法。

　　眾僧下課後，羅桑主任有帶我們參觀了佛學校，孩子們顯得格外聰明伶俐，直到今天，在我的腦際裏仍時常浮現一位大眼睛的男孩子稚氣可愛神情。我問他叫什麼名字，他告訴我他叫丹珠，家就在拉薩，爸爸媽媽都在工廠當幹部。我問他想家嗎？他笑著搖了搖頭説：爸爸媽媽每星期天都來接他回家過週末。我問他喜歡在這裡學習嗎？他高興地對我説：喜歡。我又問他：你在這裡學習，將來想幹什麼？他閃動著那雙炯炯有神的大眼睛，特別自信地説：“我要做一個大經師。”他的話震撼了我的心。我不敢小瞧他，雖然他是個孩子，但他的抱負遠比我大得多。

　　有人問我：故宮和布達拉宮，哪個更雄偉？

　　我説：都很雄偉，但布達拉宮的雄偉滲透著幽遠的神秘。

　　布達拉宮始建於7世紀，是松讚幹布為文成公主所建，傳説當時的城墻每邊長1公里，紅山上修了999間房，連同山頂上的紅樓便是千間，其富麗堂皇可以想見。可惜，因後來雷電引起的火災和兵亂，這古老的布達拉宮只留下了法王殿和觀音殿。現在的布達拉宮是17世紀五世達賴執掌政教大權後下令在被毀宮殿的遺址上重新修建的。

　　布達拉宮外觀13層，依山勢而建，高達115米，分紅白兩宮，白宮是達賴生活起居與政治活動的地方，紅宮是歷代達賴的靈塔殿和眾多的佛殿。布達拉宮有7座金頂，氣勢磅薄的布達拉宮托起這些金光燦爛的金頂直入雲霄。

　　布達拉宮收藏著許多唐卡，大型唐卡被叫做“國唐”，也叫“國固”，最大的“國固”高56米，寬47米，據説是我國第一大唐卡。別人告訴我，這巨幅國固平日都深藏于宮中，只有到了隆重的宗教節日時才拿出來一展。我很幸運，趕上了布達拉宮40年來第一次展佛，這巨幅國固就是其中的一幅。兩幅巨幅佛像懸挂在布達拉宮的城壁上，令我震驚的是天還未亮，朝聖者就從四面八方涌到布達拉宮前，把街面3圍了個水泄不通。當天色漸亮、佛像依稀可見的時候，我發現街上的朝聖者開始向佛像頂禮膜拜了，他們有的合十祈禱，有的五體投地，有的邊轉動著手裏轉經桶邊誦咏佛經，神情安詳、坦然、平和、善良。拜完佛像後，他們便離開大街，開始圍繞布達拉宮順時針轉經。人們很有秩序地朝拜、轉經，人流如潮，卻沒有任何嘈雜聲，惟有匆匆步履，許多人在行走中始終手搖轉經桶。

　　據説，轉經桶裏都裝有一紙順時針纏在桶內的經文，沿著順時針方向轉一圈轉經桶，就意味著念了一遍經。沿著轉經道走也是這個意思，轉一圈也意味著念一遍經。對信仰佛教的人來説，搖轉經桶必須沿順時針方向旋轉，轉反了就等於白念一遍經文。轉經也是如此，必須沿著順時針方嚮往前走，否則也等於白念。

　　我順著轉經的人群往前走，走到布達拉宮的後身時，和同行的朋友走岔了，朋友在另一條路上招呼我過去，我想都沒想，掉頭往回走，不曾想，剛回身邁出一步，就被一位慈眉善目的老人拉住了。他用藏語對我不停地説著什麼，我雖然聽不懂，但從他的表情上看，我突然意識到自己犯了勞而無效的錯誤。老人的目光很堅定，也很真誠，直到看我轉回身繼續往前走，他才滿意地點了點頭，對我笑了笑，然後繼續走他的轉經路。

　　我走過布達拉宮後面的城池，那池水中魚很多，觀魚的當地人對我説，這池裏原本沒有魚，都是信仰佛教的拉薩人從農貿市場買回來，專門拿到這裡放生的。

　　信仰佛教的人把放生視為修佛性，也就是説以平等心對待自然界中所有大小強弱善惡的生靈。在轉經道上我常常看見老人們牽著羊轉經，這不是普通的羊，是被他們視為放生的生靈。老人從一群即將被屠宰羊中解救出一隻放生，這只放生羊便永遠相隨于解救它的主人的身邊，直至自然死亡。藏族人對兇惡的狼，也同樣慈悲為懷，放還一條生路。在藏北，牧民看見一群狼追擊野馬時，會把多數狼打死，而給一隻小狼放還活路。

　　在布達拉宮的轉經道上，有不少化緣的僧人和尼姑。我發現了一個很有意思的現象，轉經的朝聖者將錢放進化緣僧人的缽內，又從缽內自己找回一些零錢。僧人依舊表情祥和地唱經。後來，我向藏族朋友了解究竟，朋友對我説：僧人、尼姑為寺廟化緣，對佈施者沒有任何要求，願意給多少錢就給多少錢。比方説，你兜裏只有一張10塊錢的鈔票，可你就想佈施1元錢，那你可以坦坦然然地從缽內自己再找回去9元錢。化緣僧人對此不僅不嫌棄，還會一如既往地唱經以致謝意。

　　有人問我：去哪兒最能體味拉薩人的生活？

　　我説：八廓街，在那裏可以強烈地感受到宗教與生活的和諧交融。

　　不少人把八廓街叫做八角街，想必是某人念走了音，以訛傳訛造成的。“八廓”才是準確的叫法，“八”音在藏語裏是中心的意思，“廓”音是轉的意思，很明顯，“八廓”的意思就是圍著中心轉。

　　那麼，這個中心是什麼呢？據説，當年文成公主嫁到西藏後，用陰陽曆算法測出西藏地形如同一個仰臥的魔女，對藏王立國十分不利，於是，藏王下令在魔女的心臟——臥塘填土建寺，這座寺廟就是現今的大昭寺。因為大昭寺坐落在魔女心臟，很自然，也就成了西藏的中心。繞大昭寺轉經，不言而喻就是“八廓”了。

　　大昭寺聖殿有一尊釋迦牟尼佛12歲等身佛像。據藏文史書記載，這尊佛像在釋迦牟尼在世時就已塑好，佛祖親自為身像開光，散花加持，最後藏于印度金剛座寺。印度國王達爾瑪巴拉在位時遭到外道軍隊的侵略，那爛陀寺被摧，教法幾乎被毀，他請求漢地國王支援，漢地國王送去珍寶。印度國王因得到幫助而擊敗了外道軍隊，為了感謝漢地國王的大德大恩，將這尊釋迦牟12 歲等身像送給了中國。南北朝時這座佛像被迎進中原，後來供奉在洛陽的白馬寺。唐太宗李世民當政時，藏王松讚幹布派使者請婚，唐太宗把文成公主許配給他。文成公主進藏前，唐太宗把這尊釋迦牟尼12 歲等身像賜予公主。起初這尊佛像供于拉薩的小昭寺，松讚幹布的尼泊爾妃子帶來的一尊釋迦牟尼8 歲等身像供于大昭寺，松讚幹布去世後不久，盛傳武則天要攻打拉薩奪回佛像，吐蕃上下十分驚恐，慌忙把大小昭寺裏的這兩尊佛像作了調換，並把這尊釋迦牟尼12 歲等身像藏匿在南鏡門裏面。到了唐中宗時，又有金城公主許配給了藏王赤德祖讚，金城公主提出要看祖奶奶帶來的那尊佛像，她來到小昭寺，沒有見到那尊釋迦牟尼12 歲等身像，到了大昭寺也沒有見到。金城公主發現大昭寺只有4間佛堂，和記載中的5間還差1間，她料定還有1間隱秘的內佛堂，於是，她東敲敲，西打打，發現了一扇糊著泥皮的門，打開一看，果然藏著釋迦牟尼12 歲等身金像。她驚喜萬分，把這尊金像安置在殿後凈香室中心。後來，西藏先後發生了兩次反佛運動，大昭寺被封禁，這尊佛像被拉出寺廟，飽經了歷史的滄桑和風雨。直到公元11世紀，毀佛藏王達瑪烏冬被刺死後，人們又將藏匿在沙堆裏的這尊佛像刨出來，重新供在大昭寺。從此，這尊釋迦牟尼12 歲等身像成為大昭寺的主佛，被稱為“至尊怙主”。

　　拉薩這個地方原來叫“吉雪臥塘”，據説，就是因為有了這尊佛像才改叫“拉薩”，那意思是神佛駐地。西藏千千萬萬佛教信徒們把這“至尊怙主”視為信仰的中心，到這兒來朝佛、“八廓”，用各種方式表達自己對佛祖的虔誠與崇拜。

　　在大昭寺門前，每天都有數十人在那裏磕五體投地頭。他們有的是拉薩人，有的是來自西藏各地的人，還有來自青海、甘肅、四川的佛教信徒。我在那裏和他們交談時，正逢一對夫妻及其弟從遙遠的藏東一步一個長頭磕到大昭寺，當他們磕最後一個五體投地頭，雙手觸到大昭寺的門坎時，他們久久地匍匐在那裏，用心聲向佛祖表達著自己深深地祈願。

　　當他們完成了這長途跋涉的朝聖歷程後，幾乎所有在大昭寺門前磕五體投地頭的人都向他們表示了崇高的敬意，把錢和食物送到他們手裏。當我看到這些朝聖者對佛祖虔誠地頂禮膜拜時，我意識到沒有誰能夠取代佛在他們心中的地位，她已在久遠的一千多年前就深深地溶化在朝聖者的心中。

　　我在藏北採訪的時候，曾在那曲和當雄交界的地方碰見過三位磕等身長頭的尼姑，她們分別來自藏東昌都地區的阿真寺、德多寺和格索寺，從1994年11月5日從家鄉相約起程，到我碰見她們的那一日，1995年9月5日，她們已經這樣一步一磕地整整磕了10個月，她們告訴我，還需兩個月，她們就能磕到大昭寺的門前，到達朝聖的終點。我很難想象她們是怎樣翻雪山、冒嚴寒、大地為鋪、風雪做伴、一步一磕等身長頭地度過了這漫長的10個月。我當時穿著翻毛皮大衣站在她們面前，而她們僅僅穿了一件秋衣，圍著一個牛皮圍裙。在那一瞬間，我覺得內心向外涌動著一種從未有過的情感，那就是由衷地敬佩。據藏族朋友説，像她們這樣磕長頭的朝聖者，走到哪兒就在哪兒化緣，無論走到誰家的門口，都會受到迎接英雄般的禮遇。在藏民心中她們是生命力最強的人，是信念極強的苦行朝聖者，也是離佛最近的人。

　　在大昭寺門口我還採訪過一位拉薩老人，她告訴我，她每天上午轉經，下午就到這裡磕等身長頭，一共要磕500個，她指指腦門上丹田處磕出來的一個像眼一般鼓出的東西説：“這是磕出來的”。我問老人家打算磕多少個，她笑著對我説：“10萬個”。我問道：“磕到什麼時候呢？”她依舊微笑地説：“直到我離開這個世界。”我非常感動，緊緊握住老人家的手，老人依舊慈祥地微笑著。

　　在八廓街，你可以感受到強烈的宗教文化氣氛，同樣也可以感受到濃郁的商業生活氣息，他們之間非常奇妙地交融在一起。據説，自從大昭寺建成後，便有人在周圍建房定居下來，隨著燒香拜佛轉經的信徒越來越多，西藏的商人們也不失時機地圍繞大昭寺轉經道做起各種買賣，久而久之便成了商業街。八廓街全長不到10里，店舖一家挨著一家，店舖前還有一個接一個的商攤，商品應有盡有。拉薩的朋友告訴我，拉薩最漂亮的姑娘在八廓街。我特別留意了一下，發現果然如此，許多店舖裏都可見到衣著華貴容貌漂亮的老闆娘。

　　到八廓街來的人有買東西的，也有轉經的，從早到晚從夏到冬，川流不息，但無論是誰走到這兒都會自覺地沿著順時針方向轉著走。西藏的商人很會做生意，特別是古董攤的攤主，你若不識貨，又不懂講價，那就只好自認倒楣了。賣寶石的都沒有攤位，如果你想買個貓眼石，賣家會從袖口裏露出讓你一看，然後雙方的在袖口裏進行講價交易。

　　在大昭寺正前方立著一塊高3米，用藏漢兩種文字書寫唐蕃會盟碑，已有1100多年的歷史。在它的旁邊不遠處有一棵柳樹，傳説此柳是文成公主親手所栽。在八廓街的四角聳立著4根挂滿經旗的高高旗桿。

　　西大門外那根經旗桿，相傳是松讚幹布為迎接釋迦牟尼12歲等身佛像而栽。距今已有1300年的歷史。八廓街東南的一根，相傳是因為藏傳佛教格魯派祖師宗喀巴聽到甘丹寺落成的喜訊，一高興將手中的藤杖插進地裏，大聲祝福。後來，人們就把他的藤杖裝進旗桿，仍舊插在那裏。八廓街東北角那根旗桿裏面，傳説裝著蒙古族著名將領嘎頓澤旺的長矛，他于1681年率領蒙藏聯軍打敗了森巴人的入侵。為了紀念他，這根經旗桿取名為“嘎頓塔衛”，意思是“嘎頓澤旺大經旗桿”。立在大昭寺講經廣場南側的一根，是經過達賴七世格桑嘉措親手加持過的，非常神聖。

　　在八廓街北街中央有個寶瓶形白塔，人們轉到此都要地著它祈禱，原來，這塔裏珍藏著西藏商人之神村崩Ÿ羅布桑波的頭蓋骨。相傳他曾率領龐大的商隊往返于藏漢兩地，還有傳説他是宗喀巴大師商隊的總管。自從500年前，這座白塔被立在這兒之後，冷清的市場就漸漸地變得繁榮起來了。

　　大昭寺的每一個景致都有故事，三天三夜講不完。一天，拉薩朋友一大早就把帶到大昭寺，轉經的人很多，他指著大昭寺門楣上的三盞酥油燈問我：“你知道這三盞酥油燈是做什麼用的嗎？”我自然不知。他告訴我，這三盞酥油燈表示今天拉薩市有三個死者的遺體被送往天葬臺。早晨4：00多鐘天還未亮，死者就被送往天葬臺，去的時候要按星相師算定的時間來八廓街轉經，並在大昭寺門口點燃一盞酥油燈，放在上面，然後在那兒停留片刻，口念六字真言經。這一切行為都是為了祈禱“至尊怙主”超度死者亡靈。

　　到拉薩旅游去

　　親愛的讀者朋友，看了這篇文章，您是不是很想去西藏拉薩旅遊呢？如果真有此念，我非常願意把我在那裏的旅遊經驗告訴您，使您能夠在那裏度過一段愉快的假日。

　　從成都乘飛機時，隨身的旅行包裏最好裝一件外套或薄毛衣，以備下飛機後隨時增衣。拉薩貢嘎機場很美，我第一次去西藏的時候，剛一下飛機就被太藍的天空、太白的雲朵、太美的山峰感動了，加上也沒發現有什麼不適徵兆，路上，激動得和西藏朋友説個不停。朋友告戒我少説話，到賓館後多喝水，中午睡個好覺，下午少走動，以免體內氧過快外泄，引起高原反應。我聽從了她的話，事實證明效果不錯。下午到晚間，通常會有頭疼等高原反應症狀出現，也有不少人沒有任何不適反應，當然，只要晚上睡個好覺，第二天就會基本適應。在我接觸的朋友中，也有數日不適者。依我的觀察，實際是高原恐懼症反應。比如，有一次我和幾個朋友一起去西藏，當空中小姐告訴乘客飛機已進入西藏地域時，坐在我身邊的一個朋友就出現了頭疼、手心出汗等不適症狀。我對他説，飛機是密封的，根本不缺氧。或許，他想明白了，當下症狀全無。可一齣飛機，他的不適症狀又出現了，其實，剛下飛機時，由於體內攜帶著足夠的氧氣，一時半會兒是不會出現高原缺氧反應的。

　　拉薩街上到處都是四川人開的川菜館，菜價和北京差不多，味道也不錯。你如果覺得招待所的飯菜不可口，可到街上去吃上幾餐，換換口味。

　　到拉薩，身上要稍微帶些計劃外的錢，以滿足自己在八廓街的購物慾望。很少有誰到八廓街不買東西的。買東西要會講價，7、8月是旅遊旺季，攤商也隨行就市地把價格抬了上去，你可以和攤商討價還價，有的東西可以半價成交，甚至更多。但是，宗教用品通常不講價。八廓街有個專門賣香水的市場，都是從尼泊爾、印度進口的歐洲貨，價格比內地便宜。藏刀、首飾、工藝品都很“西藏”，有種很獨特的古樸自然的美，每個逛街的遊客都會動心地買上一些。初次進八廓街，不要見什麼好就馬上買什麼，要先看後買，因為，很多東西都不會一家獨賣，貨比三家後再講價買定，這樣就不會後悔了。

　　在八廓街逛街一定要沿著順時針方向走，轉動經筒也如是。逛街時不要隨便給別人拍照，如若非常想留個紀念，一定要徵得對方的同意才行。要尊重那些在大昭寺門口磕長頭的佛教信徒，不可以在旁邊指手畫腳、説三道四。到寺廟遊覽觀看佛像時，不可亂指，如果你想示意某像，必須將右手手指折入手心，以其餘四指恭敬地指向佛像。