《第四集》佛國尋蹤

    公元前6世紀，佛祖釋迦牟尼創立佛教，在歷史上，佛祖釋迦牟尼確有其人，他原名喬達摩奚達多，是一位古印度小國的王子，有一個早期犍陀羅佛教的雕刻作品，描述的就是佛祖誕生的場面，傳説佛祖的母親摩耶王后經過無憂樹下，伸手去撫摸樹枝時，天空中仙樂鳴奏、花雨繽紛落下，王子從母親的右肋下出生，這一天是公元前565年，中國農曆的四月八日。

    多年以後，年輕的喬達摩奚達多王子目睹人間的苦難，毅然放棄了王位，出家修行，創立佛教。

    還有雕刻作品表現的是佛祖涅槃的場景，他安詳地躺在畫面中央，周圍是面帶悲哀之色的信徒，俗世中的王子喬達摩奚達多死去了，但是佛祖釋迦牟尼和他的佛教卻自此獲得了永生。這些早期犍陀羅佛教雕刻作品創作於公元2世紀，充分説明了當時佛教在今天的印度、阿富汗地區已經廣泛的流傳，而在此前後，伴隨着古代中西方的民間交往，佛教來到了龜茲。

    從遙遠的印度、阿富汗地區到達龜茲，途中要翻越帕米爾高原，穿越流沙和荒漠，是誰把佛教帶到了龜茲？他們曾經走過的路又在哪兒呢？

    克孜爾尕哈石窟位於今天庫車縣城附近的一處荒涼的山谷之中，在庫車地區數量眾多的石窟裏，克孜爾尕哈距離縣城最近。

    平常的日子，很少有人來到這裡，荒涼的山谷顯得格外寂靜。

    在維吾爾語中，克孜爾尕哈的意思是“姑娘留下”，而現在唯一留在這裡生活的人，只有阿木提老人和他的兒子熱合曼，他們是克孜爾尕哈石窟的文物管理員。當老人的兒子回家休息時，就只剩下阿木提一個人了，石窟到現在還沒有通電話，就連喝的水也要到幾公里之外的村莊裏去挑來，工作條件十分艱苦。除了石窟的日常看護之外，阿木提父子還有一項工作，就是負責管理石窟附近的克孜爾尕哈烽燧，站在石窟的高處望去，可以清楚地看見這座在今天的新疆地區保存最為完好的漢代烽燧，每當有游客來到，阿木提就要步行一公里趕到烽燧，前去履行管理員的職責。

    今天來的游客是兩個年輕人，他們按照旅游手冊的介紹特意來到這裡游覽，克孜爾尕哈烽燧的門票只要8元錢，可是從庫車到克孜爾尕哈並沒有專門的旅游汽車，在縣城裏雇一輛汽車開到這裡，需要花費100多元錢，阿木提父子經常接待這樣的游客。

    克孜爾尕哈烽燧殘高13米，烽燧的頂部至今仍舊殘留着當年的木制建築遺跡，烽燧是一種古代的軍事設施，也被人們俗稱為烽火臺，它的作用類似於今天的軍事哨所，烽指的是火光，燧指的是煙霧，當敵人來犯時，在烽燧執勤的士兵白天用煙霧，晚上用火光來傳遞敵人入侵的軍事信息。古代的烽燧大多分佈在交通要道兩邊，克孜爾尕哈烽燧也不例外，它所守護的道路，就位於旁邊的一片山谷裏，而這條寂靜的古道曾經擁有一個響亮的名字——絲綢之路。

    公元前139年，漢武帝派遣張騫出訪西域，史籍中稱為“張騫鑿空”，張騫的西域之行標誌着橫貫中亞、連接東西的絲綢之路正式形成，其實在此之前，民間的貿易往來已經是絡繹不絕，古代中國的絲綢通過這一地區被中亞商人輸送到古希臘和古羅馬，它的價格甚至與同等重量的黃金相當，當張騫動身的時候，人們對那片遙遠的地方幾乎還一無所知，張騫的西域之行使得當時的人們第一次詳細、準確地了解到西域的山川道裏和風土人情，從那以後，絲綢之路真正進入了中原王朝的視野之中，並以前所未有的速度和規模活躍起來。

    那時的西域充滿了不安和爭鬥，為了奪取對絲綢之路的控制，漢人和匈奴人在這裡相互征戰，龜茲像其它的西域小國一樣，在漢人和匈奴人之間來回搖擺。

    漢王朝並不是獨自在西域對抗着匈奴人，在它的身後，還站立着一批西域小國的身影。匈奴人對西域的統治十分殘暴，它們在這裡派駐官員和軍隊，用武力隨意徵收沉重的賦稅，而漢朝對西域的政策卻比較寬鬆，主要的目的只是追求國家安全，抵禦來自北方的威脅，經歷了長時間的征戰之後，漢朝最終贏得了戰爭的勝利，一度阻塞的絲路恢復了暢通。

    漢代的絲綢之路一共有北、南、中三條路線，從東端的長安出發，三條路線最終都會到達西端的帕米爾高原，而龜茲正處在絲綢之路的中道上。

    往來於絲綢之路的商人和使者絡繹不絕地經過龜茲，在克孜爾石窟的壁畫中，穿着龜茲服裝的商人形象十分常見。

    在這些商人的身後，是滿載貨物的駱駝、牛和驢。

    奔走於絲綢之路的商人們攜帶的不僅僅是沉重的貨物，他們也帶來了一種龜茲人聞所未聞的宗教。

    專家認為，佛教和國際商人之間有很密切的關係，這些石窟也是為商人服務的，供他們進行禱告、禮拜、供佛。