在空中俯拍西北高原

　　從飛機上看西北的地貌，很多地方如同月球表面一樣，荒涼寂寞。土黃色的山丘枯燥到只剩下皺折。偶然也能看到一片綠洲，裏面大都擠滿了密密麻麻的房屋，房屋的顏色也是土黃色，似乎與丘陵串通好了一樣，延續著乏味和單調。飛機抵達喀什後，已經是北京時間晚上十點鐘，晚霞依然挂在天空中。這裡的塵土細膩而敏感，稍微有點風，塵土便浮動在空氣中，如煙霧一般。
　　第二天早上，在去邊境口岸之前，我們到市內轉了一圈。我幾乎辨認不出這座城市來了。十年前我曾經到過喀什，這座小城給我留下了古樸厚重的印象。老城區中有狹窄的小巷。走入其中，三拐兩拐就失去了方向感。這曾經引起了我的好奇和探索。老城區裏都是閣樓式土坯房，夏天隔熱，冬天保溫，同古代中亞的房屋建築形式極其相似。每個泥土院落都很整潔乾淨，體現出主人的自尊自愛。

　　如今的喀什闊氣了許多。一些老房子被拆遷了，內地商人也在這裡大興土木。方塊形狀的高層建築包圍了老城區。新建築大都照搬內地的建築圖紙，與喀什的民族建築風格極不協調。這些貼滿白色瓷磚的大方塊盒子包圍著、分割著老房子和老城區，讓遊客難以欣賞到老喀什的特有曲線和精髓。這如同一個羊肉包子，可惜面皮太厚，吃下幾口還沒有吃到餡，品不到餡的味道，立刻讓人失去了興趣，只好填飽肚子了事。
　　負責接送我們的旅遊公司派出了一位維族導遊和一位漢族司機。維族導遊艾力曾經在北京和上海學習過漢語，見過大世面，説起話來如同北京人侃大山一樣。話語間經常流露出憂國憂民的語調。司機翟師傅出生在喀什，父親曾經是建設兵團戰士。翟師傅説，喀什人的意識比從前開放了許多。二十年前，漢族人買豬肉時不敢聲張，只能把豬肉包裹得嚴嚴實實。如今市民生活水平提高了，遊客和生意人多了，維族也開始尊重漢族人的生活習慣。喀什具有了更多的包容性。不同信仰的群體和睦相處，需要一種相互寬容和尊重的收斂心態。
　　我們住宿在其尼瓦克賓館，賓館距離艾提尕爾清真寺很近，艾提尕爾清真寺是喀什的精神所在，代表了當地的歷史和傳統。附近有成排的巴扎。這裡的濃厚商業氣息顯然受了古代絲綢之路的影響。絲綢之路北道經過疏勒?喀什?、跋祿迦（阿克蘇）、屈支（龜茲）、焉耆、高昌、伊吾?哈蜜?等地，與中原聯絡了起來。這裡路線也是佛教轉播之路。自唐朝以後，印度、安息、康居諸國主要是通過北道與中原進行貿易和文化交流。疏勒可以説是蔥嶺東西方交通的一大門戶。

　　　　儘管絲綢之路早就遠去了，我們的生活中依然有絲綢之路留下的痕跡，在我們吃的蔬菜和水果中，葡萄、胡蘿蔔、豌豆、大蒜、香菜、胡椒、苜蓿等，大都經過喀什而傳入中原地區。回想一下喀什的歷史，可以了解它與內地的密切聯絡，讓人不得不佩服它曾經擁有的巨大商業能量。在新絲綢之路中，喀什對於中亞和內地的溝通和輻射作用越來越大。（作者：張謳）

責編：李二慶