金泰鈞，上世紀30年代出生於上海，14歲進入老鴻翔，成為金家第二代中唯一學習服裝專業的傳人。回憶起那時候的“旗袍盛事”，滿頭華發的他，臉上浮現出一絲溫暖。

　　上世紀30年代的旗袍盛事

　　作為一名中國人，作為鴻翔公司的嫡傳後代，儘管已是滿頭華發，但每每講述起那段歷史，76歲的金泰鈞的眼神裏總流露出自豪的神情。

　　“鴻翔是中國人的驕傲”，解放前上海就有自己的服裝品牌，而當時來鴻翔定做衣服的都是政界、文藝界的名人。14歲進入鴻翔，金泰鈞成為金家第二代中唯一學習服裝專業的傳人。

　　辦公室在南京西路上，寬敞而明亮，和他一起辦公的還有一位猶太籍設計師，還有一位試衣模特，金老先生的座位就在落地玻璃窗旁，轉眼就能看到窗外的商鋪和人群。

　　拿著粉筆，從畫、到剪，60年過去了，這些過程依然沒有變。“時裝特別講究造型立體感，男裝一般裁剪完就可以了，而按照規矩，女裝樣版完成後，還需要簡單的縫合，製成樣衣。”通常的裁縫一天可以做兩套，做完之後讓模特試穿，然後進行修正。“我們常常第一天做完後，第二天回來再檢查，主要是看細節是不是到位。”

　　從製作工藝上看，上世紀30年代的旗袍逐步發生了變化，袖口、挂肩改小了，腰部、下襬、胸部位置都收緊了，但是長度都還在小腿以下。此外，裁剪的結構，也從平面變成立體的了。

　　説到這裡，金泰鈞伸手比劃了一下：“以前，放在桌子上能攤平的，現在是放不服帖的，最特別的是，當時的旗袍增加了胸省，類似于打了蓋，這是很有標誌性的，因為在此之前的女性都是束胸，緊緊綁著胸部，而上世紀30年代受到外國文化影響，女性開始突出胸部曲線。”

　　電影明星紗廠女工都穿旗袍

　　30年代的上海已經非常接近國際時尚，能看到國外的Vogue、Harper's、Bazaar等時尚雜誌，還有原版的裁剪書，以及正在上海風靡的好萊塢電影。下班之後，金泰鈞常常提早到電影院，找個沙發坐下，一邊悠閒喝茶，一邊觀察來往客人的穿著，電影裏國外演員的服飾裝扮，他會特地記下，回家再把款式畫出來。

　　以前的上海，中西裁縫都是分開的，旗袍本來是中裝裁縫的專利，但是由於旗袍消費量實在太大，越來越多的做西式服裝的專店也開始做旗袍，老鴻翔也是如此。“主要還是為了方便顧客，因為很多人都是裏面旗袍，外面穿西式的外套，到了上世紀40年代中的時候，旗袍已經完全西化，延伸為現在的式樣，當時的名稱為改良旗袍，也叫中西式旗袍，不像現在統稱旗袍。”

　　旗袍消費量大到什麼程度呢？金老先生説：“幾乎所有年齡的女人都穿旗袍，包括小學生，當時的旗袍有棉的、皮的，各種材質，春夏秋冬，一年四季都穿。穿旗袍的不僅是有錢人家，當年，上海的紗廠女工也都穿旗袍多，因為這樣比較涼快。”

　　考究的人家在結婚的時候，也一定會換幾套旗袍穿。金老先生回憶起自己結婚時候，愛人除了兩套禮服之外，中間還換上了4件旗袍，分別繡著梅蘭竹菊的圖案。愛人一直穿旗袍，直到解放。

　　鴻翔師傅按營業額提成

　　做鴻翔的工人是一份十分誘惑又具有挑戰性的工作，一大半的營業員都會説流利的英語，他們先要接受3─7年的培訓，學會裁剪、縫紉，成績合格後才能做營業員。收入是按營業額提成算的，如果賣出100件衣服，那麼月收入就相當於4.5件的價值。如果換到現在的行情，如果每件服裝售價2000元，那麼營業員的月收入就是9000元。

　　在老鴻翔，有一個小組就是負責專門做旗袍，金泰鈞清楚記得那個巧手張師傅，率領6－7人的小隊專門攻克旗袍。

　　“在鴻翔做衣服，價格很高。”一般的顧客，如果專門做旗袍，會去外面的小舖子，那時候大部分的小裁縫店都是一個師傅帶幾個學徒的形式，通常沒有像樣的門店，很多時候是提供上門服務。

　　而來鴻翔做旗袍的多是有錢人家，他們通常會配套著做，比如做一件大衣，再加一件旗袍。“當時做一件長大衣，光支付給工人的工資就有20.2元，還不包括面料，所以一件大衣的工錢至少50元，而旗袍價格大概在10－20元，外面的小裁縫店可能只需要4－5元。”雖説在老鴻翔做一件旗袍的價格翻了外面小店幾個跟鬥，但那時有一種觀念一直存在，做旗袍不去龍鳳或者鴻翔，那是掉身價的。

　　從做裁縫的父親這裡，金泰鈞學習到了紮實的裁剪技藝。他認為裁剪和設計是不可分割的部分。“脫離裁剪與工藝，不可能成為好的設計師，設計師光會畫圖是不行的。”

　　當時中國的裁剪技術已經非常了不得。金泰鈞回憶，有一個英國人前來應聘做裁剪師，還出示了自己在英國獲得的專業文憑，要求工資是鴻翔師傅的三倍，金泰鈞拿了兩張同樣的設計效果圖，讓洋裁縫和鴻翔師傅同臺競技，結果鴻翔師傅早就做完了，洋裁縫還在那邊埋頭畫圖。

　　量體步驟:全身上下36處

　　旗袍一定是要純手工量身定制，僅“量體”步驟就要求測量全身上下36處，紐扣花樣更多達數百種。然而隨著批量化時裝的衝擊和生活節奏的加快，目前，傳統的旗袍製作技藝已瀕臨失傳，很少有人再能穿到由傳統工序製作而成的旗袍了。

　　電影《花樣年華》中張曼玉身著20多套旗袍、裊裊婷婷的身影打動了不少觀眾的心。像一陣風吹動人們心中對美的渴求，一襲旗袍總能穿出百樣風情。從那時起，旗袍店又扎堆似的遍地開花。

　　雖然申城街頭不乏旗袍製衣店，但在上海藝術研究所的專家看來，真正的旗袍一定要是要純手工量身定制，僅“量體”步驟就要求測量全身上下36處，紐扣花樣更多達數百種，以這個標準來看，許多旗袍店的做法明顯過於粗糙。鴻翔的老裁縫金泰鈞也告訴記者，常見的裝飾法主要有鑲、滾、嵌、蕩、盤、繡、貼等幾種，這和現在使用的手法幾乎完全接近，比如有一種花式叫做如意頭，就非常有技術含量。“我看見過手工最好的衣服，大概有200多個‘如意頭’來裝飾，但現在估計已經沒有人會做了，非常可惜。”

　　“旗袍裁剪適體、做工精良、裝飾獨特，最是講究量體裁衣和手工技藝，但因工藝精巧、耗時長久而受到現代成衣化發展的衝擊，傳統工藝已瀕臨失傳。”高春明這樣説道。上海非物質文化遺産保護中心辦公室負責人張黎明表示，“要保護的並非旗袍本身，而是其製作工藝。我們再不注意對技藝進一步傳承和保護的話，幾年之後，這些就永遠找不到了。”據了解，為旗袍製作工藝“申遺”的包括上海藝術研究所和“中華老字號”企業上海龍鳳中式服裝等單位，最後結果將於6月9日“文化遺産日”揭曉。

　　此外，上海藝術研究所專家也正趁此次“申遺”的機會，再次梳理旗袍的發展史。這交織著近代與現代歷史轉型時期社會風尚、審美心理、文化習俗的旗袍，將通過日後舉辦大型旗袍服飾展的方式，向市民展示蘊涵其中的悠悠文化。

　　據介紹，旗袍原是清朝的旗人著裝，立領、右大襟、下襬開衩等特點，非常適合東方人的體形特徵。而旗袍的發揚光大，則是和上海聯絡在一起的。

　　上海藝術研究所所長高春明稱，旗袍因“旗人之服”而得名，雖然出現在北方，但“發祥地”卻是上海。上世紀20年代，經過改良之後的旗袍在上海女性中流行起來。這種旗袍吸納了西式立體剪裁方法，特別加入了連衣裙、晚禮服等巴黎時裝元素，顯示出女性玲瓏有致的曲線和曼妙身材，此時，這種旗袍與最早滿族的寬大袍服已是大相徑庭，除保留原有旗袍的核心元素外，在裁剪、裝飾、質地、趣味上的創新，已使古老的服裝如鳳凰涅?般煥發出新的生命力。

　　隨著設計和手藝的不斷改進，旗袍樣式日益繁多。三十年代，阮玲玉、胡蝶、周璇等一批電影明星，以及紅極一時的月份牌時裝美女畫、各大報刊雜誌的文化傳播中，無一不是以旗袍作為重要元素，無形中大大推動了海派旗袍的發展，甚至風靡全國，幾乎成為中國女性的標準服裝。此後，加上社會審美觀念的變遷和生活節奏的變化，旗袍漸漸淡出人們的日常服飾，僅在一些較為特殊的場合下露露臉，但高貴、典雅的氣質象徵則一直延續了下來。

責編：戴昕